En los confines de Turquía se alza una montaña más de 300 metros más alta que el Mont Blanc. Bienvenido al monte Ararat, a 5.137 metros sobre el nivel del mar. We Rock Sport se desplazó allí recientemente para descubrir este volcán inactivo durante una excursión al primer campamento base.
"Mira allí, eso que tienes delante es Irán. Ahí detrás, a unos veinte kilómetros, está la frontera armenia. Y a la misma distancia, más al sur, está Najicheván, una república autónoma de Azerbaiyán". En un instante, las palabras del guía que nos acompaña en esta excursión al monte Ararat nos permiten comprender mejor el espacio y la situación específica del pico más alto de Turquía. Aquí, a 3.200 metros de altitud, en el primer campamento base (se ha instalado un segundo a 4.000 metros), se puede contemplar la historia a través de los ojos de una montaña que siempre ha atraído las creencias religiosas y las codicias de los pueblos dominantes de la región. Romanos, persas, árabes, otomanos, rusos, turcos... A 5.137 metros de altitud, la bandera ha cambiado a menudo de color y, aún hoy, el nombre de esta montaña está abierto a debate.
Aunque muchos miembros de la comunidad internacional y residentes locales lo denominan comúnmente Ararat, el gobierno turco prefiere el término Monte Agri (nombre de la provincia en la que se encuentra la montaña). Este antiguo volcán, formado a lo largo de los años por la acumulación de coladas de lava y salientes, se encuentra en el corazón de un pequeño macizo de 23 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Esta geología permite admirar perfectamente el monte desde más de 100 km de distancia. El monte Ararat está situado entre las provincias fronterizas de Ağrı e Iğdır, pobladas mayoritariamente por kurdos y azeríes. Fue escalado por primera vez en 1958 por el médico y explorador de Baden Friedrich Parrot.
Para llegar al monte Ararat, primero hay que tomar un vuelo nacional de Estambul a Agri. Después, por carretera, un interminable tramo recto de casi 120 km le acerca a su meta. En agosto, los áridos paisajes pasan ante sus ojos. Las aldeas son escasas en estas inmensas estepas, pero aún se ven con regularidad pastores con sus rebaños. A menudo son hombres solos, sin casas en los alrededores. Aquí no hay vallas ni alambre de espino para mantener a las vacas y las ovejas. Los animales tienen total libertad para recorrer estas miles de hectáreas en el extremo oriental de Turquía. Sentados en una piedra, la mayoría de los pastores parecen eternizarse allí, contentos de seguir el movimiento de los animales según su deseo y su hambre.
Luego, un poco antes de Doğubeyazıt (una de las últimas grandes ciudades turcas antes de la frontera armenia) aparece el monte Ararat. Es inmenso, con su pequeña cúpula de nieves eternas. Justo a su lado se encuentra el Pequeño Ararat, un pico a unos diez kilómetros de su hermano mayor, de 3.896 metros de altura y cuyo flanco sureste se encuentra en territorio iraní. En verano, este pico está completamente libre de nieve polvo. Conectados por una meseta de lava, los dos picos ya no atraen la mirada de los lugareños de la ciudad de Doğubeyazıt, que sienten más curiosidad por vernos fotografiar esta montaña cercana. Esta ciudad de poco más de 100.000 habitantes, además, no parece aprovechar aún al máximo el turismo deportivo vinculado al cercano monte Ararat. Son más los visitantes que acuden a admirar los recintos de arcilla amarilla y ocre del soberbio palacio de Ishak Pasa, enclavado en la cima de una colina a pocos kilómetros al este de Doğubeyazıt.
En el pueblo sólo hay una tienda de material de senderismo, y las pocas agencias locales que ofrecen servicios de escalada no están realmente bien establecidas. Aquí, lo que preocupa a los lugareños es la vida cotidiana. La vida no es necesariamente fácil en esta parte pobre de Turquía. En los semáforos en rojo, los niños limpian parabrisas a cambio de unas libras turcas. Otros, que probablemente acaban de salir del colegio con la mochila a la espalda, venden paquetes de pañuelos en las esquinas. En el centro de la ciudad, las mujeres escasean. Son los hombres quienes copan los puestos de kebab y las numerosas tiendas que venden las famosas baklavas, postres turcos rellenos de sirope de azúcar. El té está a la orden del día en todas las mesas, y se sirve regularmente a cualquier hora del día.
En esta región kurda de Turquía también abundan las tensiones, ya sea entre Ankara y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o entre Armenia y Turquía/Azerbaiyán. Hay numerosos puestos de control en la región y es habitual ver vehículos del ejército turco en las principales carreteras. Estos enfrentamientos periódicos aún no han permitido el desarrollo del turismo. Pero el gobierno turco espera invertir la tendencia. Para ello, ha vuelto a autorizar la ascensión al monte Ararat a partir de febrero de 2021. La cumbre es también un imán para los turistas occidentales, ávidos de montañas más fáciles de escalar que las de los Alpes o los Pirineos, y deseosos de añadir "5.000" a su vitrina de trofeos. A pesar de sus 5.137 metros de altitud, el monte Ararat no es técnicamente difícil. "Si eres capaz de caminar varias horas por pendientes pronunciadas y tienes paciencia para que tu cuerpo se acostumbre a la altitud, no tiene nada de insuperable", admite Erhan, nuestro guía kurdo que nos acompaña ese día. "Basta con calzarse los crampones al llegar a la nieve de la capa de hielo, a unos 5.000 metros, para alcanzar la cumbre. No se necesitan cuerdas para subir, la pendiente es suave y no hay grietas conocidas. En total, hay que pasar al menos cuatro o cinco días en el lugar, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Antes de llegar al primer campamento base, a 3.200 metros de altitud, al anticuado minibús en el que hemos tomado asiento le cuesta tragar el desnivel del sendero 4×4. Este camino, que tomamos tras abandonar la carretera asfaltada unos kilómetros después de Doğubeyazıt, está sembrado de piedras y agujeros. Y aunque la altitud hace que perdamos unos grados, dentro sigue haciendo calor. Fue una mala idea abrir las ventanas. La arena y el polvo levantados por el vehículo se precipitaban por todas partes. Con una gargantilla al cuello y un pañuelo sobre la nariz, esperamos a que el conductor nos dijera que saliéramos del minibús para poder respirar hondo. El viejo cacharro estaba a punto de rendirse y tuvimos que dejar que el motor se enfriara antes de reemprender la marcha. 20 minutos más tarde, hicimos otro intento, que fue rápidamente abortado. El resto del camino es a pie.
Esta parte de la ascensión al monte Ararat no es la más difícil. Por este ancho sendero, un tranquilo paseo de unos 7 km y 1.000 metros de ascenso lleva al campamento base 1. La ruta serpentea montaña arriba, pero es posible atajar los vericuetos tomando senderos más pequeños, mucho más técnicos y accidentados, entre grandes rocas. Por el camino se encuentran hombres que guían a caballos y mulas a los dos campos base. Cada animal transporta 90 kg de equipo, suficiente para tres candidatos a la ascensión final. A 3.200 metros, se llega al campamento base 1. En una pequeña meseta, una veintena de tiendas de diversos tamaños son gestionadas por varias agencias. Aunque evidentemente es posible planificar la ascensión reservando con antelación un viaje con todo incluido por unos 2.000 euros (sin vuelos pero con permiso de escalada, guía, comida y traslados in situ), los lugareños aconsejan más hacerlo sobre el terreno a través de agencias con sede en Doğubeyazıt. El coste es mucho menor y el servicio equivalente, ya que lo prestan las mismas personas.
En el campamento base, los aseos secos, las tiendas de los cocineros y las tuberías de agua conectadas a uno de los manantiales de la montaña proporcionan lo esencial. La basura es muy escasa, pero no siempre ha sido así, como confirmaron varios de los guías que conocimos. Una operación orquestada por el Gobierno ha permitido limpiar a fondo los dos campamentos base, hasta ahora llenos de basura. Un ejemplo más de la determinación de Turquía por atraer más turistas al monte Ararat. Tras un rápido refrigerio en una de las grandes tiendas del campamento, contemplamos la cumbre nevada, jugando al escondite con las nubes. En la tienda de al lado, un guía iraní (nacionalidad muy común aquí) me explica que está organizando la ascensión final para dos de sus clientes alemanes. Está claro que han disfrutado de un reciente mechoui. A unos metros, una piel de oveja tirada en el suelo indica que el animal ha sido descuartizado recientemente.
Si miras hacia arriba, podrás ver dos grupos de excursionistas que descienden del campo base 2. Es necesario hacer al menos un viaje de ida y vuelta antes de la ascensión final para acostumbrar el cuerpo a la altitud. "Antes de que el gobierno regulara las ascensiones con permisos, cada uno hacía lo que quería", explica el guía iraní. "Podías ver a algunas personas que llegaban sobre la marcha e iban directamente a la cumbre. Era un poco lío. Hoy en día, hay que llevar un guía y permanecer allí 4 o 5 días antes de poder esperar llegar a la cumbre. Por lo que a nosotros respecta, la escalada tendrá que esperar. A regañadientes, porque la montaña más alta de Turquía está muy a la vista y tenemos muchas ganas de subir un poco más.
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El viaje de vuelta sigue la misma ruta que el de ida, la única manera de llegar al monte Ararat. Esto nos da tiempo suficiente para apreciar la importancia de esta montaña en la tradición cristiana. El monte Ararat es el lugar donde se dice que encalló el Arca de Noé tras el Diluvio. Según la Biblia, esta nave fue construida por orden de Dios para salvar a Noé, su mujer, sus tres hijos y sus esposas. También iban a bordo siete parejas de todos los animales "puros". En 1958, un capitán del ejército turco identificó una formación rocosa cerca del pueblo de Uzengili, a unos veinte kilómetros del monte Ararat, que supuestamente representaba las huellas dejadas por el Arca de Noé.
Pero los estudios científicos serios sobre el tema siguen siendo limitados. Viendo la estructura y caminando por el emplazamiento de lo que algunos consideran un lugar sagrado, es difícil formarse una opinión definitiva. Si viene a Turquía a visitar el monte Ararat, querrá centrar sus esfuerzos en la montaña. Con tiempo en sus manos, sus piernas y ganas de creer, impulse la expedición hasta este supuesto emplazamiento del Arca de Noé. Y si es demasiado tarde para llegar, no te preocupes. Como dijo Jesús: "Bienaventurado el que no ha visto y cree".
