Der abenteuerlustige Mountainbiker Cédric Tassan hat sich auf einen 600 km langen Trip nach Kasachstan begeben, der durch majestätische Landschaften führt. Lesen Sie seinen Bericht über diesen epischen Trip von den Ufern des Kaspischen Meeres bis zu den letzten Felsenfestungen Kasaks.
"Die Region Mangystau liegt im Südwesten Kasachstans, östlich des Kaspischen Meeres. Mit etwas mehr als 600.000 Einwohnern auf 165.000 km² hat diese Region eine der niedrigsten Bevölkerungsdichten der Welt. Doch hinter diesen riesigen Wüstenflächen verbergen sich absolut fantastische Landschaften. Wenn man all die Steine sieht, könnte man meinen, dass die Menschen diese Region schon immer gemieden haben. Und doch: Von faszinierenden unterirdischen Moscheen bis hin zur Ausbeutung der Bodenschätze hat Mangystau die Menschen schon immer angezogen. In dieser Region der Welt entschied sich Cédric Tassan für eine integrale Durchquerung von über 600 km von West nach Ost, von den Ufern des Kaspischen Meeres bis zu den letzten Felsenfestungen.
Ich habe Ende 2019 mit der Arbeit an diesem Reiseziel begonnen. Ich hatte mir in der Nähe meines Wohnortes eine Ausstellung eines abenteuerlustigen Fotografen angesehen und mich sofort in die Landschaft verliebt. Die Pandemie kam dazwischen und bremste jede Reise nach Kasachstan. Dadurch hatte ich mehr Zeit, um mich zu informieren und meine Reiseroute zu planen. Denn als ich mit den Einheimischen Kontakt aufnahm, rieten sie mir alle davon ab, allein mit dem Fahrrad hierher zu kommen. Es ist eine unwirtliche Wüste, ohne Wasser und ohne lebende Seelen. Dennoch ließ ich mich nicht entmutigen und setzte meine Recherchen fort. Bei der Arbeit mit Luftaufnahmen sehe ich, dass es viele Spuren gibt, die von Fahrzeugen gezogen wurden. Das bedeutet, dass es viel Verkehr gibt! Bei meiner Suche stoße ich auf verstreute Siedlungen mitten im Nirgendwo, Reihenhäuser und Jurten. Kurz gesagt: Leben! Ich baue mir eine Route, auf der ich jeden Abend Verpflegung finden kann. Doch je tiefer ich in die Wüste vordringe, desto weniger Dörfer oder Häuser treffe ich an...
Folglich muss für ein solches Abenteuer viel Material transportiert werden. Ich habe mehrere Fahrräder in meiner Garage und muss eine Wahl treffen. Mein Kern EN ist ein großes Fahrrad, das eher für technische Abfahrten als für lange Strecken in der Wüste geeignet ist. Es wird in Frankreich bleiben. Mein Venture wäre der ideale Begleiter, es ist ein Gravelbike, das für weite Flächen und breite Pisten gemacht ist. Aber selbst wenn Mangystau nicht sehr reliefreich ist, weiß ich nicht, welchen Belag ich haben werde. Ich befürchte, dass ich auf den holprigen Wegen mehr als nötig ermüden werde. Derjenige, der mir am geeignetsten erscheint, bleibt mein Shamann. Es ist ein XC-Rad mit einem Gewicht von 10,4 kg: Die 100 mm vorne und hinten bieten mir Komfort, ich kann die Federung blockieren, um meine Leistung zu verbessern, und die Reifen sind für die Bewältigung von Felsen ausgelegt.
Auf der Beladungsseite kleide ich es mit Satteltaschen aus. Vorne befestige ich zwei Taschen an der Gabel, die mein Wasser enthalten werden, das sind 8 Liter. Damit kann ich zwei Tage ohne Nachschub auskommen. Am Lenker befestige ich mein GPS-Gerät und einen Scheinwerfer, falls ich nachts fahren muss. Ich befestige auch zwei Taschen: Die erste enthält meine Nachtausrüstung, die zweite alle meine externen Batterien. Ein Ersatzreifen und ein Karbonstativ ergänzen die Ladung auf dem Lenker. Ich kröne das Ganze mit einem 11-W-Solarpanel. Hinten befindet sich eine lange Satteltasche, in der mein Überlebensset, warme Kleidung, eine Kettenschaltung, eine Kette und eine Dämpferpumpe untergebracht sind. Dazu kommt noch eine Tasche unter dem Rahmen mit meiner Matratze und auf dem Oberrohr eine kleine Tasche, die mein Reparaturmaterial enthält. Ich vervollständige mein Fahrrad mit einem Flaschenhalter und einer Minipumpe. Auf dem Rücken wähle ich einen ultraleichten Rucksack und stopfe darin meine Kamera, meine Drohne, meinen Erste-Hilfe-Kasten, mein Satellitentelefon, Batterien, Kabel... hinein.
Um das Ganze noch zu verschlimmern, fahre ich mitten im Ramadan los und Kasachstan ist ein muslimisches Land. Das hatte ich bei der Planung meines Abenteuers überhaupt nicht beachtet. Aber ich werde damit umgehen müssen, denn es wird mir nicht möglich sein, während meiner langen Tage der Anstrengung nicht zu essen und zu trinken...
Ich komme vor Ort am Flughafen von Aktau an. Diese Stadt, die mitten in der Wüste am Kaspischen Meer liegt, ist mit 182.000 Einwohnern die Hauptstadt von Mangystau. Im 19. Jahrhundert galt eine Reise zu den östlichen Ufern dieses Meeres nicht nur als schwieriges, sondern auch als gefährliches Unterfangen. Die Wüsten waren fast so unerreichbar wie die Sahara. Und das nicht nur wegen des sehr rauen Klimas oder der fehlenden Vegetation oder gar wegen der heißen Winde, die Staubstürme aufwirbelten. Das Problem war, dass es kein sauberes Trinkwasser gab. Im Jahr 1850 schrieb der große ukrainische Dichter Taras Schewtschenko, der von der russischen Regierung hierher verbannt worden war: "Eine Wüste ohne jegliche Vegetation - nur Sand und Steine. Sie würden sich umschauen und sich so traurig fühlen, dass Sie sich genauso gut erhängen könnten". Mangystau wurde früher Mangyshlak genannt, ein "Land, das Wasser verloren hat". Heute wird es ein "Land, das Wasser gefunden hat" genannt. Aktau, das in den 1960er Jahren von Gulag-Häftlingen aus dem Boden gestampft wurde, ist die einzige Stadt der Welt, die vollständig von Meerwasser lebt.
Ich werde von Yersultan, meinem lokalen Kontakt von Ata Trip, begrüßt. Wir sind seit mehreren Wochen im Gespräch und er hat sich darum gekümmert, einen Teil meiner Logistik zu übernehmen. Dazu gehört auch, mir auf meiner Reise Unterkünfte bei Einheimischen zu suchen. Wie vereinbart fahren wir in Richtung Norden. Die extreme Eintönigkeit der Landschaft und die Trockenheit, die hier herrschen, beeindrucken mich. Im Moment sitze ich noch in einem klimatisierten Fahrzeug, aber in einiger Zeit werde ich auf mich allein gestellt sein. Nach mehreren Stunden Fahrt kommen wir am Ende des Mangystau an, auf einem Felsplateau mit Blick auf das Kaspische Meer. Es ist an der Zeit, die Ausrüstung auszuladen und mein Fahrrad vorzubereiten. Yersultan hat mir Wasser und Essen für heute Abend und morgen mitgebracht. Meine erste Nacht wird hier stattfinden, wie eine Waffenwache. Das Auto entfernt sich, ich bleibe hier allein zurück, das Kaspische Meer im Blick. Von nun an gibt es keine menschlichen Geräusche mehr, nur der Wind füllt die riesige Leere, die ich hier empfinde. Um nicht in eine innere Panik zu verfallen, müssen wir unseren Geist beschäftigen: unsere Ladung überprüfen, ein paar Fotos machen und einen Biwakplatz finden. Ich beschließe, das Plateau zu verlassen, über das der starke Wind hinwegfegt. Ich weiß, dass ich weiter unten weniger ausgesetzt sein werde. Schnell finde ich eine alte Ruine, an der ich mein Fahrrad abstellen und das Biwak vorbereiten kann. Aus Gewichtsgründen habe ich kein Zelt mitgenommen. Ich denke mir, dass es in der Wüste wohl nicht oft regnen wird....
Ich versinke in meiner Daunendecke unter einem sehr bedeckten Himmel. Mitten in der Nacht weckt mich ein leichter Regen. Ich beschließe, mich nicht zu bewegen. Ich warte, bis der Regen vorbei ist, und entscheide mich dann, mein Lager im Licht des Vollmonds aufzuschlagen. Ich trockne meine Matratze und positioniere dann meinen Poncho über meinem Schlafsack. Wenn es regnet, muss ich ihn nur noch über den Kopf ziehen und mich ruhig verhalten... Ein zweiter Regenschauer stört meine Nacht, ich zittere vor Kälte. Aber von der Müdigkeit betäubt wache ich gegen 7 Uhr morgens auf!
Ich beginne meine Reise, indem ich mir einen Weg über die zahlreichen Pisten bahne, die von den 4×4-Fahrzeugen angelegt wurden. Als ich von der Hochebene herunterkomme, treffe ich auf meine erste Nekropole mitten in der Wüste. Es ist ein magischer Moment, diese wunderschönen Mausoleen zu sehen. Ein 4×4-Fahrzeug kommt mir entgegen, es ist mein erster Kontakt mit Einheimischen. Die Wege sind vielfältig, ein wahres Labyrinth, zum Glück ist mein GPS da, um mich zu führen. Meine Route führt mich immer näher an das Kaspische Meer heran. Ich werde von weitem von einer Gruppe geschäftiger Männer gerufen, die in der Nähe großer Felsen arbeiten. Es handelt sich um vier Fischer: zwei Kasachen und zwei Russen. Ich werde eingeladen, den gegrillten Fisch zu teilen, den sie vor wenigen Minuten gefangen haben.
Nach 35 km auf dem Fahrrad durchquere ich einen Canyon und entdecke gegenüber meine erste Höhlenmoschee. Ich betrete die Anlage von Shakpak Ata. Die Moschee wurde vor 1000 Jahren erbaut. Sie wurde nach dem Sufi Shakpak-Ata, einem kasachischen Weisen Heiler, benannt, der hier mit seinen Anhängern lebte. Der Innenraum überrascht diese Besucher mit seinem reinsten Weiß, da seine Halle in den Kreidefelsen gehauen wurde. Man spürt sofort die besondere Atmosphäre des alten Heiligtums. Um die Moschee herum liegen zahlreiche Grabsteine. Die Geschichte besagt, dass sie den Anhängern Shakpak-atas gehören. Es ist auch nicht genau bekannt, wo der Sufi begraben wurde. Man muss hier vorsichtig umherwandern und jedem Grab besondere Aufmerksamkeit schenken. Weitere 35 km durch die Wüste und ich stoße am Ende des Tages auf die kleine, von Sand umgebene Stadt Taushik. Ich frage nach dem Haus von Nurzhan Akim, der mich heute Abend empfangen soll. Ein Lastwagen und eine Horde kleiner Motorräder begleiten mich zu seinem Haus. An diesem schönen Abend speisen wir alle im Kreis der Familie, Essen gibt es im Überfluss.
Ich fahre am nächsten Tag früh los und die ersten 15 Kilometer auf Asphalt dienen mir zum Aufwärmen. Als ich von der Straße abbiege, um nach Osten durch die Wüste zu fahren, bekomme ich den Wind zu spüren. Ich spüre, dass der Tag hart werden wird, denn bis zum Ende werde ich in diese Richtung fahren. Die Monotonie setzt ein, die Landschaft ist flach und fade. Nur ein paar Kamele tauchen am Horizont auf. Nach und nach tauchen runde Felsen in der Steppe auf. Nach einem letzten Anstieg stoße ich auf ein wunderschönes Tal, in dem diese Felskugeln einen Durchmesser von über 3 m haben! Ich bahne mir einen Weg durch dieses riesige Feld aus Sedimentgestein, das vor 150 Millionen Jahren entstanden ist. In der Mitte dieser Kugeln befinden sich Muscheln, Fischzähne und -knochen sowie Pflanzenreste. Das ist der Beweis dafür, dass Mangystau tatsächlich ein Land ist, das das Wasser verloren hat. Ich kämpfe immer noch gegen den Wind, überquere einen riesigen Salzsee und stoße auf eine neue Straße. Ich bin froh, dass ich wieder auf Asphalt bin, denn das erleichtert mir das Vorankommen. Weiter hinten entdecke ich den wunderschönen Sherkala-Felsen, einen majestätischen Berg in Form einer Jurte. Nach einem Umweg von einigen Kilometern, um ihn besser einschätzen zu können, fahre ich weiter bis zum Lager von Etno el Kogez. Ich verbringe die Nacht in einer friedlichen Jurte und bin bereit für die nächsten Tage, auch wenn ich eine SMS-Warnung auf meinem Handy erhalte, die einen Windsturm für die nächsten Tage ankündigt.
Am nächsten Tag habe ich zwei Möglichkeiten: Ich kann der Straße direkt bis zu meinem nächsten Halt folgen oder versuchen, durch die Wüste nach Norden zu fahren. Die Entscheidung wird innerhalb weniger Minuten getroffen, ich verlasse den Asphalt und begebe mich ins Ungewisse. Die Landschaft ist erhaben an diesem Morgen, ich fahre am Fuße eines riesigen Berges. Der Wind bläst immer noch von vorne, aber die Schönheit der Umgebung lässt mich die Anstrengung vergessen. Weiter hinten treffe ich auf eine verlassene Kamelfarm. Die Piste biegt nach Norden ab und zwingt mich, ein langes Sandgebiet zu durchqueren: Ich muss schieben. Später klettere ich auf einen Bergrücken, gewinne an Höhe und finde mich bald ohne Weg wieder. Ich spüre geradeaus, durchquere mehrere steile Schluchten und stoße dann wieder auf einen neuen Pfad. Ich ziehe immer noch in Richtung Osten gegen einen immer stärker werdenden Wind. Ich erreiche mühsam Zjamysh, ein kleines Dorf in der Wüste. Dasselbe Kino wie im vorherigen Dorf, eine Horde Motorräder begleitet mich bis zum Haus von Masqat. Seine Familie ist sehr religiös und hält sich strikt an den Ramadan. Am Abend sind alle um einen guten Tisch versammelt, um sich mit vielen kleinen Gerichten den Appetit anzuregen. Das traditionelle Essen, das Besbarmak, kommt jedoch etwas später und wird auf Matten auf dem Boden angerichtet. Man isst mit den Händen das Fleisch, die gekochten Pfoten, Kartoffeln und Zwiebeln. Am Ende der Mahlzeit wird Sorpa, eine Fleischbrühe, serviert. Satt gehe ich ins Bett, um eine kurze Nacht zu verbringen.
Von nun an gehe ich immer tiefer in die Wüste hinein und muss mich zwei Tage lang selbst mit Nahrung und Wasser versorgen. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu versorgen. Ich habe 160 km vor mir, die ich zurücklegen muss. Heute Morgen hat der Wind gedreht und ich habe ihn im Rücken. Das bedeutet, dass die 40 km Asphalt sehr schnell zu bewältigen sind. Dann ist es an der Zeit, die Straße zu verlassen und in Richtung Sor Tuzbair zu fahren: riesige Kreidefelsen am Rande eines riesigen Salzsees. Als ich dort ankam, wurde ich jedoch schnell enttäuscht. Die Einheimischen hatten mir fälschlicherweise bescheinigt, dass es einen Weg nach unten gäbe: Ich sehe nur eine 100 m hohe und 100 km lange senkrechte Felswand! Wenn ich nicht absteigen kann, ist mein Abenteuer gefährdet. Denn ein Umweg würde mich mindestens einen Tag auf dem Fahrrad kosten, und ich habe nicht die nötigen Vorräte. Ich verbringe 3 Stunden damit, diese Klippe zu durchqueren und finde schließlich eine sehr steile Passage in einem Labyrinth aus sehr steilen Rinnen. Ich muss meine Satteltaschen abmontieren und mehrmals hin und her laufen, um mich unten wiederzufinden. Ich bin zufrieden mit dieser Entdeckung, weiß aber auch, dass sich die Falle für mich schließt. Ich kann nicht umkehren, sondern muss weitergehen, koste es, was es wolle. Die Nacht am Fuße der wunderschönen Klippen und an einem Felsblock war eine der besten, die ich je draußen verbracht habe.
Am nächsten Tag starte ich sehr früh und fahre geradewegs über den riesigen Salzsee! Ich navigiere auf Sicht, ohne irgendwelchen Spuren zu folgen. Doch je näher ich der Mitte des Sees komme, desto mehr weicht der Boden unter meinen Steigeisen auf. Die Angst, in diesem Lehm stecken zu bleiben, zwingt mich, vorsichtig zu sein und im Falle eines Alarms schnell abzubiegen.
Nach 40 km verlasse ich den Salzsee und finde eine Eisenbahnstrecke und ein kleines Gebäude. Ich lege mich auf eine Zementplatte und gönne mir einen guten Snack und ein Nickerchen. Ich setzte meine Wüstendurchquerung fort und erreichte am Ende des Tages nach 80 km völlig allein die religiöse Stätte von Shopan ata, eine wunderschöne Nekropole und eine Höhlenmoschee. Nach der Besichtigung des Ortes betrete ich die Gebäude, in denen Pilger und Besucher untergebracht sind. Hier bekommt man Unterkunft und Verpflegung kostenlos. Dieser Ort ist wie eine Oase inmitten der Wüste. Es gibt keine anderen Dörfer in der Nähe. Ich verbringe den Abend in Gesellschaft der Einheimischen und versuche, den Traditionen so gut wie möglich zu folgen. Im Schlafsaal, in dem man auf dem Boden schläft, ist die Nacht unruhig und laut. Das Hin und Her zwischen dem Esszimmer und dem Raum ist unaufhörlich. Während des Ramadan stehen die Kasachen nachts auf, um zu essen. Schließlich beschließe ich gegen 5:30 Uhr morgens, mich für die Abreise vorzubereiten, da ich nicht mehr schlafen kann. Ich verlasse Shopan Ata bei Nacht und schalte meine Scheinwerfer ein, um der brandneuen Straße zu folgen, die vor drei Jahren gebaut wurde. Nach 70 km erreiche ich eine weitere Nekropole, Beket Ata, und nehme mir zwei Stunden Zeit, um sie zu besichtigen.
Der Rest meiner Reise besteht aus nichts anderem als Erstaunen! Ich entdecke den spektakulären Ort Boshzira, der für mich zweifellos die schönste Landschaft ist, die ich je auf der Erde gesehen habe! Dort, wo das Felsplateau aufhört, weicht es einer riesigen Ebene, aus der Felsnadeln herausragen. Die Geologie hat eine völlig unglaubliche und riesige Landschaft geformt. Ich fahre einen ganzen Tag lang in einem meisterhaften Netz und kämpfe auch mit dem Sand, der immer präsenter wird. Mein letzter Halt ist in dem verlorenen Dorf Ak Kuduk. Hier gibt es keine Straßen, die nächste Stadt ist fünf Stunden mit dem Geländewagen entfernt! Ich werde von den Einheimischen herzlich empfangen. Meiner Erinnerung nach hat noch nie jemand ein Fahrrad hier ankommen sehen. Die Menschen leben von wenig, ein paar Kamelen, ein paar Ziegen, das ist alles. Zhandarbek möchte mich für die Nacht beherbergen und ich sage nicht nein. Wir verbringen mit seiner Frau und seinen Kindern einen unvergesslichen Abend voller Lachen.
Es riecht nach Stall, ich habe noch 80 km vor mir, um meine Reise abzuschließen. Denn jenseits des Punktes, den ich mir vorgenommen habe, gibt es nichts mehr. Das sind die letzten Felslinien und vor allem die Grenze zu Turkmenistan. Ich darf sie auf keinen Fall überqueren, da ich kein Visum habe. Aber der Mangystau will mich so schnell nicht freilassen. Eine Sanddüne reiht sich an die nächste, ich muss mein Fahrrad regelmäßig schieben und der Wind bläst von vorne. Nachdem ich eine Militärgarnison passiert habe, gewinne ich eine kleine Lagune, in der ein hübscher Fluss fließt! Wasser mitten in der Wüste! In diesem Moment schließen sich mir Yersultan und der Fahrer an. Ich weiß, dass mich jetzt nichts mehr aufhalten kann. Der Geländewagen gab mir den Weg frei, aber ich ließ ihn weit weg fahren, um meine Abgeschiedenheit zu bewahren. Ein langer Anstieg, der längste meiner gesamten Reise, beschließt mein 630 km langes Abenteuer. Oben angekommen, ist es ein Schlag ins Gesicht! Ich komme dort an, wo die Erde aufhört, wo die Felsen aus den Wolken herausragen. Der Anblick der Landschaft ist überwältigend: Vor mir öffnet sich ein riesiger Salzsee, aus dem monumentale Felsen herausragen: Karynzharyq wird die letzte märchenhafte Landschaft Kasachstans sein, die sich in mein Gedächtnis einbrennt."
Text: Cédric Tassan / Instagram : Cédric Tassan
Fotos: Cédric Tassan / Ruslan Churov