Am äußersten Rand der Türkei erhebt sich ein Berg, der den Mont Blanc um mehr als 300 Meter überragt. Willkommen auf dem Berg Ararat mit seinen 5.137 Metern Höhe. We Rock Sport hat sich vor kurzem dorthin begeben, um diesen schlafenden Vulkan auf einer Wanderung zum ersten Basislager zu entdecken.
"Schau auf diese Seite, vor dir liegt der Iran. Dort hinten, etwa 20 km entfernt, stößt du auf die Grenze zu Armenien. Und in der gleichen Entfernung weiter südlich liegt Nachitschewan, eine autonome Republik Aserbaidschans". Die Worte des Reiseleiters, der uns auf dieser Wanderung zum Berg Ararat begleitet, vermitteln in einem Augenblick ein besseres Verständnis für den Raum und die besondere Situation des höchsten Gipfels der Türkei. Dort, in 3.200 Metern Höhe, im ersten Basislager (ein zweites befindet sich auf 4.000 Metern), lässt sich die Geschichte mit den Augen von einem Berg aus betrachten, der schon immer den religiösen Glauben und die Begehrlichkeiten der in der Region herrschenden Völker geschürt hat. Römer, Perser, Araber, Osmanen, Russen, Türken... Auf 5.137 Metern Höhe wechselte die Flagge oft die Farbe und noch heute sorgt sogar der Name dieses Berges für Diskussionen.
Während er von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft und den Einheimischen vor Ort gemeinhin als Ararat bezeichnet wird, bevorzugt die türkische Regierung den Begriff Berg Agri (nach dem Namen der Provinz, in der sich der Berg befindet). Dieser ehemalige Vulkan, der im Laufe der Jahre durch die Anhäufung von Lavaströmen und Projektionen entstanden ist, ist das Herzstück eines kleinen Massivs, das 23 Kilometer lang und 18 Kilometer breit ist. Eine Geologie, die es ermöglicht, den Berg aus einer Entfernung von über 100 km perfekt zu bewundern. Der Berg Ararat liegt zwischen den Grenzprovinzen Ağrı und Iğdır, die mehrheitlich von Kurden und Aseris bewohnt werden. Seine Erstbesteigung erfolgte 1958 durch den badischen Arzt und Forscher Friedrich Parrot.
Um den Berg Ararat zu erreichen, muss man zunächst einen Inlandsflug von Istanbul nach Agri nehmen. Dann geht es auf der Straße über eine endlose Gerade von fast 120 km dem Ziel entgegen. In diesem August ziehen die kargen Landschaften an den Augen vorbei. Dörfer sind in diesen riesigen Steppen selten, aber dennoch sieht man immer wieder Hirten mit ihren Herden. Oft sind es einzelne Männer, die keine Behausungen in der Nähe haben. Hier gibt es keine Zäune oder Stacheldraht, um Kühe und Schafe zu parken. Die Tiere haben auf den Tausenden von Hektar im äußersten Osten der Türkei alle Freiheiten. Die meisten Hirten sitzen auf einem Stein und scheinen für die Ewigkeit hier zu sein.
Dann, kurz vor Doğubeyazıt (eine der letzten großen türkischen Städte vor der armenischen Grenze), taucht der Berg Ararat auf. Er ist riesig mit seiner kleinen Kuppel aus ewigem Schnee. Direkt neben ihm ist der Kleine Ararat zu erkennen, ein Gipfel, der etwa zehn Kilometer von seinem großen Bruder entfernt liegt, 3.896 Meter hoch ist und dessen Südostflanke sich auf iranischem Gebiet befindet. Im Sommer ist dieser völlig frei von Pulverschnee. Die beiden Gipfel, die durch ein Lavaplateau miteinander verbunden sind, ziehen nicht mehr das Auge der Einheimischen in der Stadt Doğubeyazıt auf sich, die vielmehr neugierig darauf sind, dass wir diesen nahe gelegenen Berg fotografieren. Die Stadt mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern scheint übrigens noch nicht voll vom Sporttourismus zu profitieren, der mit dem nahe gelegenen Berg Ararat verbunden ist. Die meisten Besucher kommen, um die gelben und ockerfarbenen Lehmmauern des prächtigen Ishak-Pasa-Palastes zu bewundern, der einige Kilometer östlich von Doğubeyazıt auf einem Hügel steht.
In der Stadt gibt es nur ein Geschäft, das Ausrüstungen für das Wandern verkauft, und die wenigen Büros der örtlichen Agenturen, die den Aufstieg anbieten, sind nicht wirklich bekannt. Hier ist es der Alltag, der die Einheimischen beschäftigt. Das Leben in diesem armen Teil der Türkei ist nicht unbedingt einfach. An roten Ampeln putzen Kinder die Windschutzscheiben im Austausch für ein paar türkische Lira. Andere, die wahrscheinlich gerade mit ihrem Schulranzen auf dem Rücken aus der Schule gekommen sind, verkaufen an der Straßenecke Päckchen mit Taschentüchern. Im Zentrum der Stadt sind nur wenige Frauen zu sehen. Es sind die Männer, die die Terrassen der Kebabs und die vielen Schilder in Beschlag nehmen, die die berühmten Baklavas verkaufen, diese türkischen Desserts, die mit Zuckersirup gefüllt sind. Auf jedem Tisch steht Tee, der zu jeder Tageszeit regelmäßig serviert wird.
Auch in dieser kurdischen Region der Türkei gibt es zahlreiche Spannungen, sei es zwischen Ankara und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder zwischen Armenien und dem Zweiergespann Türkei/Aserbaidschan. Vor Ort gibt es zahlreiche Checkpoints und auf den Hauptstraßen trifft man regelmäßig auf Fahrzeuge der türkischen Armee. Diese regelmäßigen Zusammenstöße haben noch nicht dazu geführt, dass sich der Tourismus entwickelt. Die türkische Regierung hofft jedoch, den Trend umkehren zu können. In diesem Sinne hat sie seit Februar 2021 wieder die Besteigung des Berges Ararat erlaubt. Der Gipfel ist ein Anziehungspunkt für westliche Touristen, die nach Bergen suchen, die leichter zu besteigen sind als die Alpen oder die Pyrenäen, und die einen "5.000er" auf ihrer Jagdliste abhaken möchten. Denn der Berg Ararat ist trotz seiner Höhe von 5.137 Metern technisch nicht schwierig. "Wenn du in der Lage bist, mehrere Stunden über große Höhenunterschiede zu laufen und Geduld zu haben, damit sich dein Körper an die Höhe gewöhnen kann, gibt es nichts Unüberwindbares", gibt Erhan, unser kurdischer Führer, der uns an diesem Tag begleitet, zu. "Wir müssen nur Steigeisen anziehen, wenn wir auf dem Schnee der Eiskappe auf etwa 5.000 m angekommen sind, um den Gipfel zu erreichen. Der Aufstieg erfordert übrigens keine Anseilung, die Steigung ist gering und es gibt keine Spalten. Insgesamt sollten Sie je nach Wetterlage mit mindestens vier bis fünf Tagen vor Ort rechnen.
Bevor wir das erste Basislager auf 3200 m Höhe erreichen, hat der altertümliche Minibus, in dem wir Platz genommen haben, große Mühe, den Höhenunterschied auf dem 4×4-Pfad zu bewältigen. Dieser Weg, den wir nehmen, nachdem wir die asphaltierte Straße einige Kilometer hinter Doğubeyazıt verlassen haben, ist mit Steinen und Löchern übersät. Und obwohl wir durch die Höhe ein paar Grad verlieren, ist es im Innenraum immer noch warm. Eine schlechte Idee ist es dann, die Fenster zu öffnen. Sand und Staub, die durch das Fahrzeug aufgewirbelt werden, dringen überall ein. Mit Halstuch und Halstuch auf der Nase warten wir auf die Aufforderung des Fahrers, aus dem Minibus auszusteigen, damit wir aufatmen können. Die alte Karre ist kurz davor, den Geist aufzugeben, und man muss den Motor abkühlen lassen, bevor man weiterfahren kann. 20 Minuten später ein neuer Versuch, der jedoch schnell wieder abgebrochen wird. Der Rest der Strecke wird zu Fuß zurückgelegt.
Dieser Teil des Aufstiegs zum Berg Ararat ist nicht der schwierigste. Auf diesem breiten Pfad führt eine gemütliche Wanderung von etwa 7 km und 1.000 Höhenmetern zum Basislager Nummer 1. Der Weg schlängelt sich den Berg hinauf, aber man kann die Serpentinen auch abkürzen, indem man kleine Pfade nimmt, die deutlich technischer sind und einen Höhenunterschied aufweisen und zwischen großen Steinen verlaufen. Unterwegs trifft man auf Männer, die Pferde und Maultiere zu den beiden Basislagern führen. 90 kg Material auf jedem Tier, das entspricht der Ausrüstung von drei Kandidaten für den letzten Aufstieg. Auf 3200 Metern erreichen wir das Basislager Nummer 1. Auf einem kleinen Plateau stehen etwa 20 Zelte unterschiedlicher Größe, die von mehreren Agenturen verwaltet werden. Während es natürlich möglich ist, den Aufstieg zu planen, indem man im Voraus eine All-Inclusive-Reise für etwa 2.000 Euro bucht (ohne Flug, aber mit Aufstiegserlaubnis, Führer, Verpflegung und Transfers vor Ort), raten die Einheimischen eher dazu, dies vor Ort über die in Doğubeyazıt ansässigen Agenturen zu tun. Die Kosten sind wesentlich geringer und die Leistung gleichwertig, da sie von denselben Personen erbracht wird.
Im Basislager sorgen Trockentoiletten, Kochzelte und Wasserschläuche, die an eine der Quellen in den Bergen angeschlossen sind, für das Nötigste. Müll ist sehr selten, aber das war nicht immer der Fall, wie uns mehrere Bergführer, die wir vor Ort trafen, bestätigten. Eine von der Regierung inszenierte Aktion hat in der Tat eine groß angelegte Säuberung der beiden Basislager ermöglicht, die bis dahin mit Müll übersät waren. Ein weiteres Beispiel für die Bemühungen der Türkei, mehr Touristen auf den Berg Ararat zu locken. Nachdem man sich in einem der großen Zelte des Lagers schnell versorgt hat, blickt man auf den Gipfel, der makellos mit Schnee bedeckt ist und mit den Wolken Verstecken spielt. Im Zelt nebenan erklärt mir ein iranischer Bergführer (eine Nationalität, die man vor Ort häufig antrifft), dass er den letzten Aufstieg für zwei seiner deutschen Kunden organisiert. Offensichtlich haben diese sich kürzlich an einem Mechoui gütlich getan. Ein paar Meter weiter liegt ein Schafsfell auf dem Boden, das darauf hindeutet, dass das Tier vor kurzem geschlachtet wurde.
Wenn man nach oben schaut, kann man zwei Gruppen von Wanderern erkennen, die vom Basislager Nummer 2 absteigen. Mindestens ein Hin- und Rückweg ist vor dem endgültigen Aufstieg notwendig, um den Körper an die Höhe zu gewöhnen. "Bevor die Regierung die Besteigungen mit Genehmigungen regelte, machte jeder ein bisschen, was er wollte", erklärt mir der iranische Bergführer. "Man sah einige, die ankamen und direkt auf den Gipfel gingen. Es war ein bisschen chaotisch. Heute muss man einen Führer nehmen und vier oder fünf Tage vor Ort bleiben, um behaupten zu können, den Gipfel zu erreichen." Von unserer Seite aus wird der Aufstieg auf ein anderes Mal verschoben. Wir bereuen es, denn der höchste Berg der Türkei ist uns ein Dorn im Auge.
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Der Rückweg erfolgt auf demselben Weg wie der Hinweg, dem einzigen Weg zum Berg Ararat. So hat man genügend Zeit, sich der Bedeutung dieses Berges in der christlichen Tradition bewusst zu werden. Der Berg Ararat ist nämlich der Ort, an dem die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet sein soll. Der Bibel zufolge wurde das Schiff auf Gottes Befehl hin gebaut, um Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen zu retten. An Bord befanden sich außerdem sieben Paare aller "reinen" Tiere. 1958 identifizierte ein Hauptmann der türkischen Armee in der Nähe des Dorfes Uzengili, etwa 20 km vom Berg Ararat entfernt, eine Felsformation, die angeblich die Spuren der Arche Noahs darstellte.
Doch ernsthafte wissenschaftliche Studien zu diesem Thema sind noch immer Mangelware. Wenn man die Struktur sieht und an dem Ort, den manche als heiligen Ort bezeichnen, spazieren geht, ist es tatsächlich schwierig, sich ein endgültiges Bild zu machen. Wenn Sie wegen des Berges Ararat in die Türkei reisen, sollten Sie Ihre Bemühungen auf den Berg konzentrieren. Wenn Sie Zeit, Beine und den Willen haben, daran zu glauben, können Sie die Expedition bis zu dem Ort fortsetzen, an dem sich die Arche Noah befunden haben soll. Und wenn es zu spät ist, sich dorthin zu begeben, machen Sie sich keine Sorgen. Denn wie Jesus schon sagte: "Selig ist, wer glaubt und nicht gesehen hat".
