![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/P1394710-1024x768.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nSalgo sull'aereo e arrivo sano e salvo a Tashkent, la capitale uzbeka. Shavkat mi aspetta tra il centinaio di persone che si aggirano tra i passeggeri all'uscita dell'aeroporto. Non ci siamo mai incontrati. Abbiamo parlato solo al telefono. In lontananza vedo un ragazzo che alza il braccio: deve essere lui! Mi faccio strada tra la gente del posto e seguo Shavkat fino alla sua auto. \u00c8 tardi e mi lasciano in albergo, cos\u00ec domani potremo parlare in macchina. Dopo una breve notte di sonno, partiamo per Samarcanda, una delle citt\u00e0 sulla Via della Seta, a 5 ore di macchina. Dopo ore di guida lungo un canale di cemento costeggiato da alberi e campi, finalmente iniziamo a salire. Il paesaggio cambia ed entriamo a Samarcanda, dove scopro Piazza Registan. \u00c8 un vero e proprio schiaffo architettonico: costruito 600 anni fa, questo notevole esempio di arte islamica \u00e8 composto da 3 madrase, scuole coraniche, e da una moschea, riconoscibile per la sua cupola blu abbagliante. La terracotta \u00e8 magnifica, fine e precisa...<\/p>\n\n\n\n Dalla mia avventura in Uzbekistan, ho intenzione di riportare un documentario. Voglio cercare di capire perch\u00e9 questo Paese \u00e8 uno dei pochi al mondo a non essere colpito dall'esodo rurale. Infatti, nonostante il richiamo delle sirene del consumismo nelle grandi citt\u00e0, le campagne e le montagne non sono state svuotate. Per questo ho messo in valigia molta attrezzatura fotografica, che appesantisce notevolmente il mio carico: macchina fotografica con obiettivi, treppiede, GoPro e anche un drone. Per quest'ultimo, Shavkat ha messo a segno un colpo da maestro: mi ha procurato un permesso per utilizzare il dispositivo in questo Paese dove \u00e8 assolutamente vietato portarne uno! Cos\u00ec, con non celata soddisfazione, ho fatto i miei primi voli sul Registan in compagnia della polizia locale, stupita che un turista straniero avesse ottenuto questo favore eccezionale!<\/p>\n\n\n\n La grande partenza. Preparo la mia attrezzatura. Attacco pi\u00f9 cose possibili al mio SUNN in modo da avere il meno possibile sulla schiena. Il giorno dopo ho lasciato Samarcanda alle 6.30 del mattino. Nonostante la tranquillit\u00e0 della citt\u00e0, avevo appena lasciato l'albergo quando ho rischiato di investire uno scooter! Un avvertimento in piena regola. D'ora in poi dovrete essere vigili ogni secondo. Lascio la citt\u00e0 per alcune strade strette e seguo un lungo rettilineo dove il traffico si fa sempre pi\u00f9 intenso...<\/p>\n\n\n\n Dalla piattezza della pianura, passo improvvisamente alla ripidit\u00e0 delle montagne. Sotto un sole cocente - fa pi\u00f9 caldo del previsto in questo mese di aprile - mi arrampico sulla strada caotica e poi sul sentiero polveroso sotto lo sguardo attonito della gente del posto. Trascinavo lentamente i 27 kg della mia moto, come se guidassi una grossa VTTAE senza motore... Uno sforzo disumano. Presto la pista si interrompe e lascia il posto a un sentiero. Ero sorpreso che fosse successo cos\u00ec presto. Dopo tutto, avevo ancora pi\u00f9 di 1000 m di salita da fare. Proseguo lungo il magnifico sentiero, che \u00e8 come una montagna russa, una caratteristica dei sentieri uzbeki... Con calma mi rendo conto di non avere molto cibo, quanto basta per un pranzo al sacco. Dovr\u00f2 raggiungere il villaggio che avevo programmato per questa sera. Dopo 300 m di risalita di un magnifico fiume, mi imbatto in alcuni pastori. \u00c8 stato anche il mio primo incontro con dei cani feroci. Uno di loro, un tagiko, si \u00e8 offerto di guidarmi oltre. Di tanto in tanto, vuole spingere la mia bicicletta, con la camicia gonfia di sudore. Quando raggiungiamo un'altra capanna, mi indica la parte successiva del percorso e decidiamo di tornare indietro. Mi lascia il suo bastone e mi spiega che mi torner\u00e0 utile quando incontrer\u00f2 dei cani. Sembra promettente. Metto il bastone sulla bici e parto da solo verso le montagne.<\/p>\n\n\n\n Il sentiero \u00e8 mal segnalato e devo scendere fino al fondo di un fiume e poi risalire un pendio terribilmente ripido e in parte franato. Il caldo mi opprime e sudo copiosamente... Il sentiero scompare presto. Mi resi conto che per i successivi 700 m avrei dovuto risalire i fianchi ripidi della montagna, facendomi strada tra rocce e cespugli spinosi. \u00c8 stato un lavoro estenuante, con un carico totalmente inadatto al terreno. Raggiungo il passo, a oltre 2000 m, dopo 1600 m di salita estenuante... Sono le 18.30. Il sole tramonta tra 30 minuti! Il sole tramonta tra 30 minuti! So che non raggiunger\u00f2 mai il villaggio, quindi dovr\u00f2 bivaccare e arrangiarmi con poco cibo e mezzo litro d'acqua... C'\u00e8 odore di missione. Lascio la cresta esposta al vento e trovo un posto riparato pi\u00f9 in basso. Comincio a raccogliere un po' di legna per il fuoco quando appaiono dal nulla due ragazzini su asini circondati da cani minacciosi. Avevo perso il mio bastone da un bel po', quindi spero che i pastori sappiano come gestire i loro mostri. Si avvicinano e, da quello che capisco, mi invitano a seguirli al loro campo. Scendiamo in convoglio, con le zanne dei cani vicine ai miei polpacci, fino a un piccolo crinale dove si trova un telone di plastica a forma di tenda. Spero che abbiano del cibo perch\u00e9 sto morendo di fame. Nonostante la loro insistenza perch\u00e9 io dorma nella tenda con loro, decido invece di sedermi con la testa tra le stelle proprio accanto ad essa. Hanno paura che io abbia freddo. Ma sono abbastanza ben equipaggiato. I cani iniziano ad abituarsi alla mia presenza. Faccio parte del branco. I due pastori, di 14 e 15 anni, mi offrono pane e t\u00e8. Ho bevuto quasi tutto il piatto. La notte passa senza problemi, uno dei molossi ha deciso di sdraiarsi a pochi metri da me.<\/p>\n\n\n\n Si svegliano con t\u00e8 e pane per colazione. Dopo aver scattato qualche foto e aver lasciato loro una foto stampata come ricordo, li lascio ad affrontare una superba discesa su una cresta circondata da fantastiche rocce di granito! Grande mountain bike! Sono felice di aver scoperto questo percorso eccezionale, che mi porta a quasi 1000 m di discesa. Quando \u00e8 uscito il sole, faceva gi\u00e0 molto caldo. Una volta a valle, ho continuato a scendere lungo un sentiero, imbattendomi regolarmente in gente del posto che rimaneva a bocca aperta. Ero una sensazione. Al primo minimarket di un villaggio, mi concedo una bella merenda. Riparto e salgo su una stradina. Pi\u00f9 in alto, nella valle, lascio l'asfalto per girare a sinistra e affrontare di nuovo le montagne. Qui, un sentiero sale dritto. Sotto il sole cocente, devo spingere, a cavalcioni sulla bici con i polpacci tesi. Ho guadagnato metri su metri di montagna prima di incontrare la prima barriera.<\/p>\n\n\n\n Non c'era modo di tornare indietro, cos\u00ec ho aperto il cancello e ho continuato il mio cammino. Ho scoperto una nuova barriera fatta di alberi spinosi. Non riuscivo a capire come aprirla, cos\u00ec l'ho smontata con cura e l'ho rimontata dopo averla attraversata. Il sentiero attraversa il fianco della montagna, giocando con il rilievo. Ecco la prima sorgente della giornata! Prelevo la borraccia e riempio le mie riserve. Finisco la lunga salita su lastre di granito, un tratto insidioso in cui ho rischiato di scivolare pi\u00f9 volte. Dall'altra parte, il sollievo \u00e8 a portata di mano e non mi resta che scendere per raggiungere la strada e un ipotetico punto di ristoro. Ma questo senza contare un'altra barriera. Questa volta \u00e8 grande! Ci sono degli alberi in mezzo alla strada! Impossibile immaginare di rimanere bloccati. Anche se mi ci vorranno ore, riuscir\u00f2 a passare. Finalmente trovo il punto debole della fortificazione e scendo dalla collina ridendo per aver superato questo nuovo ostacolo.<\/p>\n\n\n\n Quando raggiungo la strada, \u00e8 una corsa folle. Attraverso la strada che collega Samarcanda a Shakhrisabz, un'altra citt\u00e0 con un magnifico patrimonio storico. Al passo, i venditori vendono frutta secca e formaggio. Vengo subito avvicinato da diverse persone, tra cui un giornalista interessato alla mia avventura. Cerco di trovare un ristorante, ma c'\u00e8 solo una bancarella che vende un po' di cibo. Compro un po' di pane e formaggio, faccio il pieno d'acqua e risalgo la montagna. Di fronte a un vento impetuoso, mi trascino, la stanchezza ha preso il sopravvento e non ho ancora consumato un pasto adeguato... La fine della giornata mi raggiunge e cerco disperatamente un posto riparato.<\/p>\n\n\n\n Al mattino presto, ho silurato il cibo che mi era rimasto e sono ripartito. \u00c8 di nuovo un giro sulle montagne russe: gi\u00f9 per un burrone, su per l'altro lato. Il tempo scorre e lo stomaco affonda. Supero mandrie di mucche, sognando di metterle allo spiedo... Finalmente inizio una lunga discesa che mi porta ai margini di un villaggio. Alla prima casa incontro un uomo con un fucile in mano, seduto su un muretto. Gli chiedo dove posso trovare qualcosa da mangiare. La sua risposta \u00e8 chiarissima: \"A casa mia\". Mahmut mi invita a entrare. Sua moglie ci porta deliziose uova, burro, keifir (kaimok) e pane. Un banchetto! Dopo aver scambiato numeri di telefono e foto, lascio Mahmut e la sua famiglia. Mi incammino in direzione della pianura. Il termometro segna pi\u00f9 di 30 gradi.<\/p>\n\n\n\n Dopo pi\u00f9 di 80 km, \u00e8 ora di cercare un posto dove passare la notte. Mi avvicino a un gruppo di giovani. Il gestore del ristorante locale si \u00e8 offerto di ospitarmi. Mi sistema in una delle alcove. \u00c8 fresco, c'\u00e8 un canale che scorre sotto il tavolo e posso vedere fuori. Chiedo una doccia dopo 3 giorni con gli stessi vestiti e 11 ore di moto. Mi viene dato un grosso secchio di acqua tiepida. Il mio ospite mi offre poi 2 somsa, involtini di carne. Li assaporo e poi passo al pasto. Mi viene promesso del kebab, ma non arriva. Quando mi chiamano per andare a vedere il sacrificio di una capra, penso che finir\u00e0 su uno spiedo. No, una volta scuoiata e sventrata, verr\u00e0 appesa davanti al ristorante per attirare i clienti del giorno dopo! Sono le 23.00 e i kebab non sono ancora arrivati, cos\u00ec faccio capire al mio ospite che vado a letto!<\/p>\n\n\n\n Quando mi sveglio, decido di non restare troppo a lungo per approfittare dell'aria fresca del mattino. Chiedo quanto devo. Il mio anfitrione mi risponde battendo il telefono: \"Non accettiamo soldi dai nostri ospiti, siamo uzbeki\". Riparto, guidando attraverso la campagna verso le montagne. Quando la strada si interrompe in fondo a questa valle, seguo un sentiero in una gola. Il torrente scorre e io risalgo il sentiero, che a volte \u00e8 in bilico sulle onde: rudimentali passerelle aggrappate alle pareti rocciose garantiscono la continuit\u00e0. Il sentiero sale ripido in uno scenario eccezionale. In alto, in una debolezza geologica, intravedo una casa! \u00c8 la mia destinazione finale, ma \u00e8 ancora lontana. Quando esco dal canyon, il sole mi raggiunge. Le case si avvicinano.<\/p>\n\n\n\n Dopo aver attraversato un lastrone, il sentiero piega a destra per raggiungere l'altopiano in pendenza di Zarmas. Mi imbatto in un campo dove alcuni uomini sono impegnati con un trattore antidiluviano. Mi faccio riconoscere e sono sorpresi di vedere un turista qui. Mi invitano a saltare il muretto di sassi e a raggiungerli. Lo faccio e mi ritrovo sdraiato sull'erba a guardare il trattore che ara il campo per la futura piantagione di patate. Quando chiedo, in uzbeko stentato, dove posso dormire, Jumla, il pi\u00f9 anziano del gruppo, si offre subito di ospitarmi. Posso rilassarmi e contemplare la bellezza del luogo, e vengo a sapere che nessun turista \u00e8 mai stato quass\u00f9. Quando raggiungiamo la casa di Jumla, mi rendo subito conto che il villaggio di Zarmas \u00e8 come un villaggio dimenticato, un luogo dove il tempo si \u00e8 fermato.<\/p>\n\n\n\n Qui non ci sono strade, solo case sparse a 2.000 metri di altitudine in un paesaggio abbagliante. A Jumla \u00e8 come l'arca di No\u00e8: tutto \u00e8 progettato per l'autosufficienza e per affrontare i rigori estremi dell'inverno. Entro nella stanza principale. Qui \u00e8 riparata l'intera famiglia, composta da 4 bambini. Ceniamo a base di patate, coulis di pomodori, carne e pane caldo di forno. Passiamo la serata a chiacchierare. Elogio la tecnologia di Google, che mi permette di tradurre le nostre conversazioni, anche se solo approssimativamente. Capisco che Delbah, la moglie di Jumla, \u00e8 di Shakhrisabz e che ha seguito il marito qui. Mi spiega che preferisce vivere qui perch\u00e9 in citt\u00e0 tutto \u00e8 costoso. Ma a Zarmas vivono con poco e hanno tutto a portata di mano: acqua, cibo, sono autosufficienti. C'\u00e8 persino una scuola e un medico. Passo la notte qui, in questo angolo dimenticato del mondo.<\/p>\n\n\n\n Quando mi sono svegliato, tutti volevano che rimanessi con loro, che passassi un'altra notte qui e che piantassi le patate. Con rammarico dico loro che devo partire. Ho un itinerario da rispettare, Shavkat deve venirmi a prendere alla fine della settimana in un posto preciso. Mi avvio verso le montagne, felice che il terreno mi permetta di pedalare bene. Per pranzo ho mangiato solo frutta secca e un pezzo di pane. Quando mi sono avvicinato al passo, \u00e8 apparsa la neve. Erano giorni che la vedevo da lontano. La mia paura iniziale era quella di arrivare troppo presto e di essere bloccato dalla neve. Un pastore che stava scendendo mi ha detto che c'erano dei tratti difficili su questo versante. Ma una volta che mi sono trovato sull'altro versante, rivolto a sud, il sentiero era libero. Un grande cumulo di neve alto 4 metri mi ha bloccato il cammino. Ho lasciato la bici e ho iniziato a tagliare i gradini. Una volta in cima, sono sceso a prendere l'attrezzatura e sono salito, soffiando come un bue. In cima, ho assaporato la mia prima vittoria.<\/p>\n\n\n\n Pi\u00f9 in alto, un secondo n\u00e9v\u00e9 \u00e8 facilmente attraversabile. Raggiungo il passo a 2700 m. I ruscelli della neve sciolta gorgogliano nei pascoli. Sull'altro versante, trovo un bel sentiero che scendo rapidamente. Il tempo scorre e so per esperienza che non devo arrivare troppo tardi al prossimo villaggio se voglio trovare un posto per dormire. Il sentiero passa proprio sotto i miei pneumatici. Sono davvero felice di aver trovato sentieri cos\u00ec belli. Con meno peso sarebbe ancora meglio. Dato che sono solo, devo fare molta attenzione: non posso cadere. Per non parlare del fatto che non devo rompere nulla! Sto guidando una bici da XC a pieno carico su un terreno dove una buona bici all-mountain sarebbe l'ideale. Quindi fate attenzione. Pi\u00f9 in basso, incontro due ragazzi. Chiedo subito loro di ospitarmi per la notte. Inizia una serie di discussioni, ma non capisco una sola parola! Pensano che io sia bilingue? Uno di loro mi chiede il telefono per chiamare qualcuno. Mi mette subito in contatto con l'interlocutore che non parla una parola di inglese. Cosa potevo dirgli? Non molto, e alla fine abbiamo riattaccato. I miei due compagni mi propongono di scendere con loro. Penso erroneamente di andare a dormire in una delle loro case. Le mie speranze si infrangono quando mi accorgo che siamo appena passati davanti alla casa di uno dei due! Ci uniamo a un gruppo di uomini che lavorano alla costruzione di una casa. Il mio caso viene studiato in modo collegiale e poi si illumina un volto: sar\u00e0 il mio ospite per la sera. Scendiamo a casa sua. La serata \u00e8 tranquilla ma molto silenziosa. Gli unici scambi sono i sorrisi. Ceniamo con i ragazzi del sito. Vado a letto.<\/p>\n\n\n\n Un'altra giornata in bicicletta: sto passando davanti a un sacco di casette dove i cani mi saltano addosso regolarmente. Ormai ci sono abituato. Adotto l'atteggiamento locale: intonazione e lingua uzbeka, intimidazione fisica, i mostri scappano e si trasformano in tappeti! Quando passo davanti a una scuola, vengo avvicinato dal personale docente. Sono invitato a fare un giro sul tappeto rosso. Entro nella scuola, che \u00e8 composta da due edifici e ospita fino a 150 alunni. Il preside mi accoglie in russo con t\u00e8, torte, pane e carne. I primi giorni ero a corto di cibo, ma ora \u00e8 l'opulenza!<\/p>\n\n\n\n Dopo la sessione fotografica rituale, ho lasciato l'area e ho proseguito attraverso questi piccoli villaggi. Dopo 2 km, una porta si \u00e8 aperta e un uomo mi ha chiamato. Sorridendo, mi chiede di entrare. Non potevo rifiutare. Ci sediamo nel cortile della casa. Baxriddin mi presenta la sua famiglia: sua moglie Saida e suo figlio Shahruh. \u00c8 un incontro pieno di energia, risate e battute. Originaria di Samarcanda, questa famiglia \u00e8 fuggita dall'alta societ\u00e0 per trovare uno stile di vita pi\u00f9 semplice, vicino alla natura e alle sue abbondanti risorse. Un significativo ritorno alle origini dell'essere umano. Quando ho deciso di partire, la famiglia ha voluto che rimanessi per una notte. Sono combattuto, ma oggi ho camminato solo 7 km! Con il cuore triste, sono ripartito. Mi arrampico attraverso prati rigogliosi e poi boschi sparsi di magnifici ginepri. Pi\u00f9 in alto, mi rendo conto di non essere sul sentiero giusto. Non importa, improvviso andando dritto, fuori dal sentiero. \u00c8 una via di fuga e salgo fino alla cresta a 2500 m.<\/p>\n\n\n\n Da l\u00ec, una lunga traversata in quota mi riporta al passo. Passo a sud e un superbo sentiero attraverso i pascoli alpini popolati da mucche mi porta a un tipico incrocio uzbeko: come ci si spezza le gambe? Non c'\u00e8 niente di meglio: su, gi\u00f9, su, gi\u00f9 per 8 km! Alla fine, continuo a scendere con l'obiettivo di trovare un rifugio per la notte. Incrocio un ciclista che mi chiama. \u00c8 la stessa scena del giorno prima: una chiacchierata, una telefonata... Questa volta non perdo tempo e riparto. Scendo velocemente in paese, \u00e8 quasi buio. 2 uomini con cappotti lunghi e cappelli uzbeki sorridono con denti d'oro. Uno dei due accetta di darmi il benvenuto. Mi sono arrampicato fino alla casa e quando ho varcato l'ingresso \u00e8 stato amore a prima vista! La pi\u00f9 bella delle case mi accoglie in questa ultima sera della mia avventura: \u00e8 evidente un'incredibile semplicit\u00e0 di costruzione e materiali naturali. Le pareti sono fatte di cocco. Il soffitto, realizzato con assi di ginepro provenienti dalla foresta locale, d\u00e0 il tocco finale. Non ci sono mobili, a parte un tavolino con un vecchio televisore a raggi catodici.<\/p>\n\n\n\n Il mio ospite non \u00e8 molto loquace. Sua moglie, un po' sospettosa all'inizio, sta diventando sempre pi\u00f9 sorridente. I 5 figli della coppia mi osservano costantemente. Non hanno mai visto un europeo. Decido di condurre la serata e mi lancio in una serie di domande utilizzando Google Translate. La conversazione \u00e8 decollata e le risate si sono moltiplicate. Abbiamo trascorso una bella serata. Vengo a sapere che il padre \u00e8 un insegnante di lingua uzbeka nella scuola e che alcuni dei bambini vogliono rimanere qui, mentre altri vogliono andare a Samarcanda. Se gli sbadigli sono un dato di fatto, i miei padroni di casa fanno la guardia e rendono orgoglioso il loro ospite. Finalmente, verso le 22, tutti vanno a letto. La mia stanza \u00e8 assolutamente confortevole, con tappeti sul pavimento e la bellezza dei materiali naturali. Ho dormito fino all'alba.<\/p>\n\n\n\n Alcuni bambini sono gi\u00e0 al lavoro per badare alle capre, per curare l'orto... In cucina si prepara il pane. Osservo questo processo ancestrale. Il pane viene impastato vigorosamente in un'enorme caldaia. La madre, assistita dalla figlia pi\u00f9 giovane, trasmette il suo sapere. La colazione \u00e8 servita. Anche qui vengo invitato a rimanere pi\u00f9 a lungo. Rifiuto ancora una volta, perch\u00e9 voglio cavalcare finch\u00e9 non fa troppo caldo. Lascio questa bella famiglia e mi inoltro nella campagna uzbeka. Quando vedo il sollievo, sento che questa \u00e8 la fine delle montagne. Non c'\u00e8 pi\u00f9 nulla che mi ostacoli, non posso fare altro che scendere.<\/p>\n\n\n\n Dopo 20 chilometri, ritorno sull'asfalto. L'ambiente \u00e8 molto pi\u00f9 arido. Subito dopo, entro nell'ultima regione del Paese che visiter\u00f2: dopo Samarcanda e Kashkadaria, eccomi nella Sourkhan-Daria. Mi faccio strada attraverso una gola rocciosa degna delle Gole del Verdon. Un ultimo benvenuto a casa di una coppia che vive sul ciglio della strada e poi do le mie ultime pedalate. All'improvviso ho lasciato il verde tenero dei pascoli di montagna per la polvere e le pietre. Le montagne sono alle mie spalle quando entro nel villaggio di Darband, la mia destinazione finale non lontano dal confine afghano. Chiudo questo capitolo uzbeko, che segna la mia terza visita in un Paese dell'Asia centrale. Sono profondamente segnato da quest'ultima avventura, sportiva e soprattutto umana. Sembra che gli uzbeki siano pi\u00f9 avanti della maggior parte dell'umanit\u00e0? Perch\u00e9 in un mondo in cui tutto si muove troppo velocemente, in cui le persone sono stipate nelle citt\u00e0, spesso in condizioni ancora pi\u00f9 precarie, qui in Uzbekistan questo ancorarsi il pi\u00f9 possibile alla natura, consumando solo il necessario, potrebbe diventare la salvezza per un'umanit\u00e0 in difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Informazioni pratiche :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pays de la route de la Soie, joyaux de l\u2019architecture islamique, l\u2019Ouzb\u00e9kistan est une ancienne r\u00e9publique de l\u2019ex URSS. Ouverte d\u00e9sormais au tourisme, il n\u2019en reste pas moins que certaines r\u00e9gions sont totalement oubli\u00e9es des circuits de d\u00e9couverte. C\u2019est exactement l\u00e0 que C\u00e9dric Tassan a d\u00e9cid\u00e9 de partir en exploration en solitaire, depuis Samarcande, jusqu\u2019aux […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":3944,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[137],"class_list":{"0":"post-3938","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-aventure","8":"tag-vtt"},"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/dfgdfgdfg-1024x359.png\")
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