Terra della Via della Seta, gioiello dell'architettura islamica, l'Uzbekistan è un'ex repubblica dell'ex URSS. Sebbene il Paese sia ora aperto al turismo, ci sono ancora alcune regioni che sono state completamente trascurate nei tour di scoperta. È proprio da qui che Cédric Tassan ha deciso di partire per un'esplorazione in solitaria, da Samarcanda attraverso le montagne fino alle porte dell'Afghanistan.
Negli ultimi 30 minuti, io e mia moglie Isabelle abbiamo cercato di pesare la mia bicicletta una volta equipaggiata. Ma la bilancia non ci ascolta e la misurazione non è stabile. Eppure è un indicatore importante per capire se il peso totale autorizzato del bagaglio non verrà superato una volta riposto nella borsa da viaggio. Un segnale che avrebbe dovuto farmi alzare le sopracciglia...
Salgo sull'aereo e arrivo sano e salvo a Tashkent, la capitale uzbeka. Shavkat mi aspetta tra il centinaio di persone che si aggirano tra i passeggeri all'uscita dell'aeroporto. Non ci siamo mai incontrati. Abbiamo parlato solo al telefono. In lontananza vedo un ragazzo che alza il braccio: deve essere lui! Mi faccio strada tra la gente del posto e seguo Shavkat fino alla sua auto. È tardi e mi lasciano in albergo, così domani potremo parlare in macchina. Dopo una breve notte di sonno, partiamo per Samarcanda, una delle città sulla Via della Seta, a 5 ore di macchina. Dopo ore di guida lungo un canale di cemento costeggiato da alberi e campi, finalmente iniziamo a salire. Il paesaggio cambia ed entriamo a Samarcanda, dove scopro Piazza Registan. È un vero e proprio schiaffo architettonico: costruito 600 anni fa, questo notevole esempio di arte islamica è composto da 3 madrase, scuole coraniche, e da una moschea, riconoscibile per la sua cupola blu abbagliante. La terracotta è magnifica, fine e precisa...
Dalla mia avventura in Uzbekistan, ho intenzione di riportare un documentario. Voglio cercare di capire perché questo Paese è uno dei pochi al mondo a non essere colpito dall'esodo rurale. Infatti, nonostante il richiamo delle sirene del consumismo nelle grandi città, le campagne e le montagne non sono state svuotate. Per questo ho messo in valigia molta attrezzatura fotografica, che appesantisce notevolmente il mio carico: macchina fotografica con obiettivi, treppiede, GoPro e anche un drone. Per quest'ultimo, Shavkat ha messo a segno un colpo da maestro: mi ha procurato un permesso per utilizzare il dispositivo in questo Paese dove è assolutamente vietato portarne uno! Così, con non celata soddisfazione, ho fatto i miei primi voli sul Registan in compagnia della polizia locale, stupita che un turista straniero avesse ottenuto questo favore eccezionale!
La grande partenza. Preparo la mia attrezzatura. Attacco più cose possibili al mio SUNN in modo da avere il meno possibile sulla schiena. Il giorno dopo ho lasciato Samarcanda alle 6.30 del mattino. Nonostante la tranquillità della città, avevo appena lasciato l'albergo quando ho rischiato di investire uno scooter! Un avvertimento in piena regola. D'ora in poi dovrete essere vigili ogni secondo. Lascio la città per alcune strade strette e seguo un lungo rettilineo dove il traffico si fa sempre più intenso...
Dalla piattezza della pianura, passo improvvisamente alla ripidità delle montagne. Sotto un sole cocente - fa più caldo del previsto in questo mese di aprile - mi arrampico sulla strada caotica e poi sul sentiero polveroso sotto lo sguardo attonito della gente del posto. Trascinavo lentamente i 27 kg della mia moto, come se guidassi una grossa VTTAE senza motore... Uno sforzo disumano. Presto la pista si interrompe e lascia il posto a un sentiero. Ero sorpreso che fosse successo così presto. Dopo tutto, avevo ancora più di 1000 m di salita da fare. Proseguo lungo il magnifico sentiero, che è come una montagna russa, una caratteristica dei sentieri uzbeki... Con calma mi rendo conto di non avere molto cibo, quanto basta per un pranzo al sacco. Dovrò raggiungere il villaggio che avevo programmato per questa sera. Dopo 300 m di risalita di un magnifico fiume, mi imbatto in alcuni pastori. È stato anche il mio primo incontro con dei cani feroci. Uno di loro, un tagiko, si è offerto di guidarmi oltre. Di tanto in tanto, vuole spingere la mia bicicletta, con la camicia gonfia di sudore. Quando raggiungiamo un'altra capanna, mi indica la parte successiva del percorso e decidiamo di tornare indietro. Mi lascia il suo bastone e mi spiega che mi tornerà utile quando incontrerò dei cani. Sembra promettente. Metto il bastone sulla bici e parto da solo verso le montagne.
Il sentiero è mal segnalato e devo scendere fino al fondo di un fiume e poi risalire un pendio terribilmente ripido e in parte franato. Il caldo mi opprime e sudo copiosamente... Il sentiero scompare presto. Mi resi conto che per i successivi 700 m avrei dovuto risalire i fianchi ripidi della montagna, facendomi strada tra rocce e cespugli spinosi. È stato un lavoro estenuante, con un carico totalmente inadatto al terreno. Raggiungo il passo, a oltre 2000 m, dopo 1600 m di salita estenuante... Sono le 18.30. Il sole tramonta tra 30 minuti! Il sole tramonta tra 30 minuti! So che non raggiungerò mai il villaggio, quindi dovrò bivaccare e arrangiarmi con poco cibo e mezzo litro d'acqua... C'è odore di missione. Lascio la cresta esposta al vento e trovo un posto riparato più in basso. Comincio a raccogliere un po' di legna per il fuoco quando appaiono dal nulla due ragazzini su asini circondati da cani minacciosi. Avevo perso il mio bastone da un bel po', quindi spero che i pastori sappiano come gestire i loro mostri. Si avvicinano e, da quello che capisco, mi invitano a seguirli al loro campo. Scendiamo in convoglio, con le zanne dei cani vicine ai miei polpacci, fino a un piccolo crinale dove si trova un telone di plastica a forma di tenda. Spero che abbiano del cibo perché sto morendo di fame. Nonostante la loro insistenza perché io dorma nella tenda con loro, decido invece di sedermi con la testa tra le stelle proprio accanto ad essa. Hanno paura che io abbia freddo. Ma sono abbastanza ben equipaggiato. I cani iniziano ad abituarsi alla mia presenza. Faccio parte del branco. I due pastori, di 14 e 15 anni, mi offrono pane e tè. Ho bevuto quasi tutto il piatto. La notte passa senza problemi, uno dei molossi ha deciso di sdraiarsi a pochi metri da me.
Si svegliano con tè e pane per colazione. Dopo aver scattato qualche foto e aver lasciato loro una foto stampata come ricordo, li lascio ad affrontare una superba discesa su una cresta circondata da fantastiche rocce di granito! Grande mountain bike! Sono felice di aver scoperto questo percorso eccezionale, che mi porta a quasi 1000 m di discesa. Quando è uscito il sole, faceva già molto caldo. Una volta a valle, ho continuato a scendere lungo un sentiero, imbattendomi regolarmente in gente del posto che rimaneva a bocca aperta. Ero una sensazione. Al primo minimarket di un villaggio, mi concedo una bella merenda. Riparto e salgo su una stradina. Più in alto, nella valle, lascio l'asfalto per girare a sinistra e affrontare di nuovo le montagne. Qui, un sentiero sale dritto. Sotto il sole cocente, devo spingere, a cavalcioni sulla bici con i polpacci tesi. Ho guadagnato metri su metri di montagna prima di incontrare la prima barriera.
Non c'era modo di tornare indietro, così ho aperto il cancello e ho continuato il mio cammino. Ho scoperto una nuova barriera fatta di alberi spinosi. Non riuscivo a capire come aprirla, così l'ho smontata con cura e l'ho rimontata dopo averla attraversata. Il sentiero attraversa il fianco della montagna, giocando con il rilievo. Ecco la prima sorgente della giornata! Prelevo la borraccia e riempio le mie riserve. Finisco la lunga salita su lastre di granito, un tratto insidioso in cui ho rischiato di scivolare più volte. Dall'altra parte, il sollievo è a portata di mano e non mi resta che scendere per raggiungere la strada e un ipotetico punto di ristoro. Ma questo senza contare un'altra barriera. Questa volta è grande! Ci sono degli alberi in mezzo alla strada! Impossibile immaginare di rimanere bloccati. Anche se mi ci vorranno ore, riuscirò a passare. Finalmente trovo il punto debole della fortificazione e scendo dalla collina ridendo per aver superato questo nuovo ostacolo.
Quando raggiungo la strada, è una corsa folle. Attraverso la strada che collega Samarcanda a Shakhrisabz, un'altra città con un magnifico patrimonio storico. Al passo, i venditori vendono frutta secca e formaggio. Vengo subito avvicinato da diverse persone, tra cui un giornalista interessato alla mia avventura. Cerco di trovare un ristorante, ma c'è solo una bancarella che vende un po' di cibo. Compro un po' di pane e formaggio, faccio il pieno d'acqua e risalgo la montagna. Di fronte a un vento impetuoso, mi trascino, la stanchezza ha preso il sopravvento e non ho ancora consumato un pasto adeguato... La fine della giornata mi raggiunge e cerco disperatamente un posto riparato.
Al mattino presto, ho silurato il cibo che mi era rimasto e sono ripartito. È di nuovo un giro sulle montagne russe: giù per un burrone, su per l'altro lato. Il tempo scorre e lo stomaco affonda. Supero mandrie di mucche, sognando di metterle allo spiedo... Finalmente inizio una lunga discesa che mi porta ai margini di un villaggio. Alla prima casa incontro un uomo con un fucile in mano, seduto su un muretto. Gli chiedo dove posso trovare qualcosa da mangiare. La sua risposta è chiarissima: "A casa mia". Mahmut mi invita a entrare. Sua moglie ci porta deliziose uova, burro, keifir (kaimok) e pane. Un banchetto! Dopo aver scambiato numeri di telefono e foto, lascio Mahmut e la sua famiglia. Mi incammino in direzione della pianura. Il termometro segna più di 30 gradi.
Dopo più di 80 km, è ora di cercare un posto dove passare la notte. Mi avvicino a un gruppo di giovani. Il gestore del ristorante locale si è offerto di ospitarmi. Mi sistema in una delle alcove. È fresco, c'è un canale che scorre sotto il tavolo e posso vedere fuori. Chiedo una doccia dopo 3 giorni con gli stessi vestiti e 11 ore di moto. Mi viene dato un grosso secchio di acqua tiepida. Il mio ospite mi offre poi 2 somsa, involtini di carne. Li assaporo e poi passo al pasto. Mi viene promesso del kebab, ma non arriva. Quando mi chiamano per andare a vedere il sacrificio di una capra, penso che finirà su uno spiedo. No, una volta scuoiata e sventrata, verrà appesa davanti al ristorante per attirare i clienti del giorno dopo! Sono le 23.00 e i kebab non sono ancora arrivati, così faccio capire al mio ospite che vado a letto!
Quando mi sveglio, decido di non restare troppo a lungo per approfittare dell'aria fresca del mattino. Chiedo quanto devo. Il mio anfitrione mi risponde battendo il telefono: "Non accettiamo soldi dai nostri ospiti, siamo uzbeki". Riparto, guidando attraverso la campagna verso le montagne. Quando la strada si interrompe in fondo a questa valle, seguo un sentiero in una gola. Il torrente scorre e io risalgo il sentiero, che a volte è in bilico sulle onde: rudimentali passerelle aggrappate alle pareti rocciose garantiscono la continuità. Il sentiero sale ripido in uno scenario eccezionale. In alto, in una debolezza geologica, intravedo una casa! È la mia destinazione finale, ma è ancora lontana. Quando esco dal canyon, il sole mi raggiunge. Le case si avvicinano.
Dopo aver attraversato un lastrone, il sentiero piega a destra per raggiungere l'altopiano in pendenza di Zarmas. Mi imbatto in un campo dove alcuni uomini sono impegnati con un trattore antidiluviano. Mi faccio riconoscere e sono sorpresi di vedere un turista qui. Mi invitano a saltare il muretto di sassi e a raggiungerli. Lo faccio e mi ritrovo sdraiato sull'erba a guardare il trattore che ara il campo per la futura piantagione di patate. Quando chiedo, in uzbeko stentato, dove posso dormire, Jumla, il più anziano del gruppo, si offre subito di ospitarmi. Posso rilassarmi e contemplare la bellezza del luogo, e vengo a sapere che nessun turista è mai stato quassù. Quando raggiungiamo la casa di Jumla, mi rendo subito conto che il villaggio di Zarmas è come un villaggio dimenticato, un luogo dove il tempo si è fermato.
Qui non ci sono strade, solo case sparse a 2.000 metri di altitudine in un paesaggio abbagliante. A Jumla è come l'arca di Noè: tutto è progettato per l'autosufficienza e per affrontare i rigori estremi dell'inverno. Entro nella stanza principale. Qui è riparata l'intera famiglia, composta da 4 bambini. Ceniamo a base di patate, coulis di pomodori, carne e pane caldo di forno. Passiamo la serata a chiacchierare. Elogio la tecnologia di Google, che mi permette di tradurre le nostre conversazioni, anche se solo approssimativamente. Capisco che Delbah, la moglie di Jumla, è di Shakhrisabz e che ha seguito il marito qui. Mi spiega che preferisce vivere qui perché in città tutto è costoso. Ma a Zarmas vivono con poco e hanno tutto a portata di mano: acqua, cibo, sono autosufficienti. C'è persino una scuola e un medico. Passo la notte qui, in questo angolo dimenticato del mondo.
Quando mi sono svegliato, tutti volevano che rimanessi con loro, che passassi un'altra notte qui e che piantassi le patate. Con rammarico dico loro che devo partire. Ho un itinerario da rispettare, Shavkat deve venirmi a prendere alla fine della settimana in un posto preciso. Mi avvio verso le montagne, felice che il terreno mi permetta di pedalare bene. Per pranzo ho mangiato solo frutta secca e un pezzo di pane. Quando mi sono avvicinato al passo, è apparsa la neve. Erano giorni che la vedevo da lontano. La mia paura iniziale era quella di arrivare troppo presto e di essere bloccato dalla neve. Un pastore che stava scendendo mi ha detto che c'erano dei tratti difficili su questo versante. Ma una volta che mi sono trovato sull'altro versante, rivolto a sud, il sentiero era libero. Un grande cumulo di neve alto 4 metri mi ha bloccato il cammino. Ho lasciato la bici e ho iniziato a tagliare i gradini. Una volta in cima, sono sceso a prendere l'attrezzatura e sono salito, soffiando come un bue. In cima, ho assaporato la mia prima vittoria.
Più in alto, un secondo névé è facilmente attraversabile. Raggiungo il passo a 2700 m. I ruscelli della neve sciolta gorgogliano nei pascoli. Sull'altro versante, trovo un bel sentiero che scendo rapidamente. Il tempo scorre e so per esperienza che non devo arrivare troppo tardi al prossimo villaggio se voglio trovare un posto per dormire. Il sentiero passa proprio sotto i miei pneumatici. Sono davvero felice di aver trovato sentieri così belli. Con meno peso sarebbe ancora meglio. Dato che sono solo, devo fare molta attenzione: non posso cadere. Per non parlare del fatto che non devo rompere nulla! Sto guidando una bici da XC a pieno carico su un terreno dove una buona bici all-mountain sarebbe l'ideale. Quindi fate attenzione. Più in basso, incontro due ragazzi. Chiedo subito loro di ospitarmi per la notte. Inizia una serie di discussioni, ma non capisco una sola parola! Pensano che io sia bilingue? Uno di loro mi chiede il telefono per chiamare qualcuno. Mi mette subito in contatto con l'interlocutore che non parla una parola di inglese. Cosa potevo dirgli? Non molto, e alla fine abbiamo riattaccato. I miei due compagni mi propongono di scendere con loro. Penso erroneamente di andare a dormire in una delle loro case. Le mie speranze si infrangono quando mi accorgo che siamo appena passati davanti alla casa di uno dei due! Ci uniamo a un gruppo di uomini che lavorano alla costruzione di una casa. Il mio caso viene studiato in modo collegiale e poi si illumina un volto: sarà il mio ospite per la sera. Scendiamo a casa sua. La serata è tranquilla ma molto silenziosa. Gli unici scambi sono i sorrisi. Ceniamo con i ragazzi del sito. Vado a letto.
Un'altra giornata in bicicletta: sto passando davanti a un sacco di casette dove i cani mi saltano addosso regolarmente. Ormai ci sono abituato. Adotto l'atteggiamento locale: intonazione e lingua uzbeka, intimidazione fisica, i mostri scappano e si trasformano in tappeti! Quando passo davanti a una scuola, vengo avvicinato dal personale docente. Sono invitato a fare un giro sul tappeto rosso. Entro nella scuola, che è composta da due edifici e ospita fino a 150 alunni. Il preside mi accoglie in russo con tè, torte, pane e carne. I primi giorni ero a corto di cibo, ma ora è l'opulenza!
Dopo la sessione fotografica rituale, ho lasciato l'area e ho proseguito attraverso questi piccoli villaggi. Dopo 2 km, una porta si è aperta e un uomo mi ha chiamato. Sorridendo, mi chiede di entrare. Non potevo rifiutare. Ci sediamo nel cortile della casa. Baxriddin mi presenta la sua famiglia: sua moglie Saida e suo figlio Shahruh. È un incontro pieno di energia, risate e battute. Originaria di Samarcanda, questa famiglia è fuggita dall'alta società per trovare uno stile di vita più semplice, vicino alla natura e alle sue abbondanti risorse. Un significativo ritorno alle origini dell'essere umano. Quando ho deciso di partire, la famiglia ha voluto che rimanessi per una notte. Sono combattuto, ma oggi ho camminato solo 7 km! Con il cuore triste, sono ripartito. Mi arrampico attraverso prati rigogliosi e poi boschi sparsi di magnifici ginepri. Più in alto, mi rendo conto di non essere sul sentiero giusto. Non importa, improvviso andando dritto, fuori dal sentiero. È una via di fuga e salgo fino alla cresta a 2500 m.
Da lì, una lunga traversata in quota mi riporta al passo. Passo a sud e un superbo sentiero attraverso i pascoli alpini popolati da mucche mi porta a un tipico incrocio uzbeko: come ci si spezza le gambe? Non c'è niente di meglio: su, giù, su, giù per 8 km! Alla fine, continuo a scendere con l'obiettivo di trovare un rifugio per la notte. Incrocio un ciclista che mi chiama. È la stessa scena del giorno prima: una chiacchierata, una telefonata... Questa volta non perdo tempo e riparto. Scendo velocemente in paese, è quasi buio. 2 uomini con cappotti lunghi e cappelli uzbeki sorridono con denti d'oro. Uno dei due accetta di darmi il benvenuto. Mi sono arrampicato fino alla casa e quando ho varcato l'ingresso è stato amore a prima vista! La più bella delle case mi accoglie in questa ultima sera della mia avventura: è evidente un'incredibile semplicità di costruzione e materiali naturali. Le pareti sono fatte di cocco. Il soffitto, realizzato con assi di ginepro provenienti dalla foresta locale, dà il tocco finale. Non ci sono mobili, a parte un tavolino con un vecchio televisore a raggi catodici.
Il mio ospite non è molto loquace. Sua moglie, un po' sospettosa all'inizio, sta diventando sempre più sorridente. I 5 figli della coppia mi osservano costantemente. Non hanno mai visto un europeo. Decido di condurre la serata e mi lancio in una serie di domande utilizzando Google Translate. La conversazione è decollata e le risate si sono moltiplicate. Abbiamo trascorso una bella serata. Vengo a sapere che il padre è un insegnante di lingua uzbeka nella scuola e che alcuni dei bambini vogliono rimanere qui, mentre altri vogliono andare a Samarcanda. Se gli sbadigli sono un dato di fatto, i miei padroni di casa fanno la guardia e rendono orgoglioso il loro ospite. Finalmente, verso le 22, tutti vanno a letto. La mia stanza è assolutamente confortevole, con tappeti sul pavimento e la bellezza dei materiali naturali. Ho dormito fino all'alba.
Alcuni bambini sono già al lavoro per badare alle capre, per curare l'orto... In cucina si prepara il pane. Osservo questo processo ancestrale. Il pane viene impastato vigorosamente in un'enorme caldaia. La madre, assistita dalla figlia più giovane, trasmette il suo sapere. La colazione è servita. Anche qui vengo invitato a rimanere più a lungo. Rifiuto ancora una volta, perché voglio cavalcare finché non fa troppo caldo. Lascio questa bella famiglia e mi inoltro nella campagna uzbeka. Quando vedo il sollievo, sento che questa è la fine delle montagne. Non c'è più nulla che mi ostacoli, non posso fare altro che scendere.
Dopo 20 chilometri, ritorno sull'asfalto. L'ambiente è molto più arido. Subito dopo, entro nell'ultima regione del Paese che visiterò: dopo Samarcanda e Kashkadaria, eccomi nella Sourkhan-Daria. Mi faccio strada attraverso una gola rocciosa degna delle Gole del Verdon. Un ultimo benvenuto a casa di una coppia che vive sul ciglio della strada e poi do le mie ultime pedalate. All'improvviso ho lasciato il verde tenero dei pascoli di montagna per la polvere e le pietre. Le montagne sono alle mie spalle quando entro nel villaggio di Darband, la mia destinazione finale non lontano dal confine afghano. Chiudo questo capitolo uzbeko, che segna la mia terza visita in un Paese dell'Asia centrale. Sono profondamente segnato da quest'ultima avventura, sportiva e soprattutto umana. Sembra che gli uzbeki siano più avanti della maggior parte dell'umanità? Perché in un mondo in cui tutto si muove troppo velocemente, in cui le persone sono stipate nelle città, spesso in condizioni ancora più precarie, qui in Uzbekistan questo ancorarsi il più possibile alla natura, consumando solo il necessario, potrebbe diventare la salvezza per un'umanità in difficoltà.
Informazioni pratiche :
- Come arrivare volo diretto da Parigi o con scalo dalle province. La Turkish Airline offre generalmente i voli migliori. È consigliabile utilizzare una borsa adeguata per il trasporto della bicicletta.
- Differenza di tempo : + 3 ore
- Formalità non è richiesto il visto o il passaporto.
- Argento La valuta locale è la SOMMA. 125.000 = 10,25 euro. A titolo informativo, si può mangiare bene con 4/5 euro.
- Cose da vedere e da fare Tashkent: le mitiche città della Via della Seta: Samarcanda, Bukhara, Khiva. Ci sono molte cose da vedere a Tashkent, tra cui uno dei 4 Corani originali ancora esistenti al mondo.
- Agenzia Posso solo consigliarvi di utilizzare un'agenzia locale. Per quanto mi riguarda, ho utilizzato i servizi di Arts et Désert, gestiti da Shavkat Ramazonov. Shavkat parla perfettamente il francese ed è straordinariamente cordiale. Si farà in quattro per organizzare il vostro viaggio. Contattatelo a mio nome via WhatsApp o Telegram: +998 97-282-20-82. È attivo anche su Instagram e Facebook.
