![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/P1394710-1024x768.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nSubo al avi\u00f3n y llego sano y salvo a Tashkent, la capital uzbeka. Shavkat me espera entre el centenar de personas que se arremolinan alrededor de los pasajeros al salir del aeropuerto. No nos conocemos. S\u00f3lo hemos hablado por tel\u00e9fono. A lo lejos veo a un tipo que levanta el brazo: \u00a1debe de ser \u00e9l! Me abro paso entre los lugare\u00f1os y sigo a Shavkat hasta su coche. Es tarde y me deja en el hotel, para que ma\u00f1ana podamos hablar en el coche. Tras una corta noche, partimos hacia Samarcanda, una de las ciudades de la Ruta de la Seda, a 5 horas en coche. Tras horas de conducci\u00f3n por un canal de hormig\u00f3n bordeado de \u00e1rboles y campos, por fin empezamos a subir. El paisaje cambia y entramos en Samarcanda, donde descubro la plaza Registan. Es una aut\u00e9ntica bofetada arquitect\u00f3nica: construido hace 600 a\u00f1os, este notable ejemplo de arte isl\u00e1mico est\u00e1 formado por 3 madrasas, escuelas cor\u00e1nicas y una mezquita, reconocible por su deslumbrante c\u00fapula azul. La loza es magn\u00edfica, fina y precisa...<\/p>\n\n\n\n De mi aventura en Uzbekist\u00e1n pienso traerme un documental. Quiero intentar comprender por qu\u00e9 este pa\u00eds es uno de los pocos del mundo que no se ha visto afectado por el \u00e9xodo rural. En efecto, a pesar de los cantos de sirena del consumismo en las grandes ciudades, el campo y las monta\u00f1as no se han vaciado. Por eso he metido en la maleta mucho equipo fotogr\u00e1fico, lo que hace mi carga considerablemente m\u00e1s pesada: c\u00e1mara con objetivos, tr\u00edpode, GoPro y tambi\u00e9n un dron. Para este \u00faltimo, Shavkat hizo una jugada maestra: \u00a1me consigui\u00f3 un permiso para utilizar el aparato en este pa\u00eds donde est\u00e1 totalmente prohibido traer uno! As\u00ed que, con indisimulada satisfacci\u00f3n, realic\u00e9 mis primeros vuelos sobre Regist\u00e1n en compa\u00f1\u00eda de la polic\u00eda local, \u00a1que estaba estupefacta de que un turista extranjero hubiera obtenido este favor excepcional!<\/p>\n\n\n\n La gran salida. Preparo mi equipo. Ato todas las cosas posibles a mi SUNN para llevar lo menos posible a la espalda. Al d\u00eda siguiente salgo de Samarcanda a las 6.30 de la ma\u00f1ana. A pesar de la tranquilidad de la ciudad, apenas salgo del hotel y casi choco con una moto. Una advertencia en toda regla. A partir de ahora, hay que estar atento a cada segundo. Salgo de la ciudad por unas calles estrechas y sigo por una larga carretera recta donde el tr\u00e1fico es cada vez m\u00e1s denso...<\/p>\n\n\n\n De lo llano de la llanura, paso de repente a lo escarpado de las monta\u00f1as. Bajo un sol abrasador - hace m\u00e1s calor del esperado en este mes de abril - subo por la ca\u00f3tica carretera y luego por la polvorienta pista ante la mirada at\u00f3nita de los lugare\u00f1os. Arrastro lentamente los 27 kg de mi moto, como si condujera una gran VTTAE sin motor... Un esfuerzo inhumano. Pronto la pista se detiene y da paso a un sendero. Me sorprendi\u00f3 que sucediera tan pronto. Despu\u00e9s de todo, a\u00fan me quedaban m\u00e1s de 1000 m de ascenso. Contin\u00fao por el magn\u00edfico sendero, que es como una monta\u00f1a rusa, un rasgo caracter\u00edstico de los senderos uzbekos... Me tomo mi tiempo y me doy cuenta de que no tengo mucha comida, lo justo para un almuerzo campestre. Tendr\u00e9 que llegar al pueblo que hab\u00eda previsto para esta tarde. Tras remontar 300 m un magn\u00edfico r\u00edo, me cruzo con unos pastores. Tambi\u00e9n fue mi primer encuentro con perros feroces. Uno de ellos, un tayiko, se ofrece a guiarme m\u00e1s adelante. De vez en cuando, quiere empujar mi bicicleta, con la camisa hinchada de sudor. Cuando llegamos a otra caba\u00f1a, me indica la siguiente parte de la ruta y decide dar media vuelta. Me deja su bast\u00f3n y me explica que me ser\u00e1 \u00fatil cuando me cruce con perros. Suena prometedor. Pongo el bast\u00f3n en mi bicicleta y salgo solo hacia las monta\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n El camino est\u00e1 mal se\u00f1alizado y tengo que descender hasta el fondo de un r\u00edo y luego volver a subir por una pendiente horriblemente empinada y parcialmente derrumbada. El calor me aplastaba y sudaba a mares... El sendero no tarda en desaparecer. Me di cuenta de que en los siguientes 700 m tendr\u00eda que trepar por las escarpadas laderas de la monta\u00f1a, abri\u00e9ndome paso entre rocas y arbustos espinosos. Fue una tarea agotadora con una carga totalmente inadecuada para el terreno. Llego al puerto, a m\u00e1s de 2000 m, tras 1600 m de subida agotadora... Son las 18h30. El sol se pone en 30 minutos. S\u00e9 que nunca llegar\u00e9 al pueblo, as\u00ed que tendr\u00e9 que vivaquear y conformarme con muy poca comida y medio litro de agua... Huele a misi\u00f3n. Dejo la cresta expuesta al viento y busco un lugar resguardado m\u00e1s abajo. Empiezo a recoger le\u00f1a para hacer fuego cuando aparecen de la nada dos chavales en burro rodeados de perros amenazadores. Hac\u00eda tiempo que hab\u00eda perdido mi bast\u00f3n, as\u00ed que espero que los pastores sepan manejar a sus monstruos. Se acercan y, por lo que tengo entendido, me invitan a seguirles hasta su campamento. Descendemos en convoy, con los colmillos de los perros cerca de mis pantorrillas, hasta una peque\u00f1a loma donde se alza una lona de pl\u00e1stico en forma de tienda. Espero que tengan comida porque me muero de hambre. A pesar de su insistencia en que duerma en la tienda con ellos, decido sentarme con la cabeza en las estrellas justo al lado. Temen que tenga fr\u00edo. Pero estoy bastante bien equipado. Los perros empiezan a acostumbrarse a mi presencia. Formo parte de la manada. Los 2 pastores, de 14 y 15 a\u00f1os, me ofrecen pan y t\u00e9. Me bebo casi toda la tetera. La noche transcurre sin sobresaltos, uno de los molosos ha decidido tumbarse a unos metros de m\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Se despiertan con t\u00e9 y pan para desayunar. Tras hacerles unas cuantas fotos y dejarles una foto impresa de recuerdo, les dejo para que aborden un magn\u00edfico descenso por una cresta rodeada de fant\u00e1sticas rocas de granito. \u00a1Una gran ruta en bicicleta de monta\u00f1a! Estoy encantado de haber descubierto esta pista excepcional, que me lleva casi 1000 m cuesta abajo. Cuando sali\u00f3 el sol, ya hac\u00eda mucho calor. Una vez en el valle, continu\u00e9 bajando por una pista, cruz\u00e1ndome regularmente con lugare\u00f1os que se quedaban boquiabiertos. Yo era una sensaci\u00f3n. En el primer minimercado de un pueblo, me doy el gusto de comer un buen tentempi\u00e9. Me puse de nuevo en marcha y sub\u00ed por una peque\u00f1a carretera. M\u00e1s arriba, en el valle, dejo el asfalto para girar a la izquierda y encarar de nuevo las monta\u00f1as. Aqu\u00ed, una pista sube en l\u00ednea recta. Bajo un sol abrasador, tengo que empujar, a horcajadas sobre la bicicleta y con las pantorrillas estiradas. Gano metro tras metro de monta\u00f1a antes de toparme con la primera barrera.<\/p>\n\n\n\n No hab\u00eda vuelta atr\u00e1s, as\u00ed que abr\u00ed la verja y segu\u00ed mi camino. Descubr\u00ed una nueva barrera hecha de espinos. No supe c\u00f3mo abrirla, as\u00ed que la desmont\u00e9 con cuidado y la volv\u00ed a montar despu\u00e9s de atravesarla. El camino cruza la ladera de la monta\u00f1a, jugando con el relieve. \u00a1Aqu\u00ed est\u00e1 la primera fuente del d\u00eda! Saco mi botella de agua y lleno mis reservas. Termino la larga subida sobre losas de granito, un tramo complicado en el que casi resbalo varias veces. Al otro lado, el alivio estaba al alcance de la mano y s\u00f3lo ten\u00eda que descender para llegar a la carretera y a una hipot\u00e9tica zona de avituallamiento. Pero eso sin contar con otra barrera. \u00a1Esta vez es grande! \u00a1Hay \u00e1rboles en el camino! Imposible imaginar quedarse atascado. Aunque me lleve horas, me abrir\u00e9 paso. Finalmente, encuentro el punto d\u00e9bil de esta fortificaci\u00f3n y bajo la colina riendo por haber superado este nuevo obst\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n Cuando llego a la carretera, es una carrera loca. Cruzo la carretera que une Samarcanda con Shakhrisabz, otra ciudad con un magn\u00edfico patrimonio hist\u00f3rico. En el paso, los vendedores ofrecen frutos secos y queso. R\u00e1pidamente se me acercan varias personas, entre ellas un periodista interesado por mi aventura. Intento encontrar un restaurante, pero s\u00f3lo hay un puesto que vende algo de comida. Compro pan y queso, lleno el dep\u00f3sito de agua y remonto la monta\u00f1a. Con el viento en contra, me arrastro, el cansancio me ha vencido y a\u00fan no he comido nada... El final de la jornada me atrapa y busco desesperadamente un lugar resguardado.<\/p>\n\n\n\n A primera hora de la ma\u00f1ana, torpedeo la comida que me queda y me pongo de nuevo en marcha. Vuelta a la monta\u00f1a rusa: barranco abajo, barranco arriba. El tiempo corre y mi est\u00f3mago se hunde. Paso junto a reba\u00f1os de vacas, so\u00f1ando con ponerlas en asadores... Por fin comienzo un largo descenso que me lleva a las afueras de un pueblo. En la primera casa, me encuentro con un hombre con un rifle en la mano, sentado en un muro bajo. Le pregunto d\u00f3nde puedo encontrar algo de comer. Su respuesta es clara: \"En mi casa\". Mahmut me invita a pasar. Su mujer nos trae deliciosos huevos, mantequilla, keifir (kaimok) y pan. Todo un fest\u00edn. Tras intercambiar n\u00fameros de tel\u00e9fono y fotos, dejo a Mahmut y a su familia. Salgo en direcci\u00f3n a la llanura. El term\u00f3metro marca m\u00e1s de 30 grados.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de m\u00e1s de 80 km, es hora de buscar un lugar donde pasar la noche. Me acerco a un grupo de j\u00f3venes. El encargado del restaurante local se ofrece a acogerme. Me aloja en una de las alcobas. Hace fresco, pasa un canal por debajo de la mesa y puedo ver el exterior. Pido una ducha despu\u00e9s de 3 d\u00edas con la misma ropa y 11 horas sobre la moto. Me dan un gran cubo de agua tibia. Mi anfitri\u00f3n me ofrece entonces 2 somsa, rollos de carne. Los saboreo y paso a la comida. Me prometen kebabs, pero no llegan. Cuando me llaman para que asista al sacrificio de una cabra, pienso que acabar\u00e1 en una brocheta. No, una vez desollada y destripada, la cuelgan delante del restaurante para atraer a los clientes del d\u00eda siguiente. Son las once de la noche y los pinchos no han llegado, as\u00ed que le hago entender a mi anfitri\u00f3n que me voy a la cama.<\/p>\n\n\n\n Cuando me despierto, decido no quedarme mucho tiempo para aprovechar el aire fresco de la ma\u00f1ana. Pregunto cu\u00e1nto debo. Mi anfitri\u00f3n me contesta pinch\u00e1ndome el tel\u00e9fono: \"No aceptamos dinero de nuestros hu\u00e9spedes, somos uzbekos\". Me pongo en marcha, conduciendo por el campo hacia las monta\u00f1as. Cuando la carretera se detiene en el fondo del valle, sigo un camino que se adentra en un desfiladero. El torrente retumba y vuelvo a subir por el sendero, que a veces se balancea por encima de las olas: rudimentarias pasarelas aferradas a los acantilados aseguran la continuidad. El sendero asciende empinado en un marco excepcional. M\u00e1s arriba, en una debilidad geol\u00f3gica, \u00a1veo una casa! Es mi destino final, pero a\u00fan queda lejos. Al salir del ca\u00f1\u00f3n, el sol me alcanza. Las casas est\u00e1n cada vez m\u00e1s cerca.<\/p>\n\n\n\n Tras cruzar una losa, el sendero dobla a la derecha para llegar a la meseta inclinada de Zarmas. Me topo con un campo donde unos hombres est\u00e1n ocupados con un tractor antediluviano. Me doy a conocer y se sorprenden de ver a un turista por aqu\u00ed. Me invitan a saltar el bajo muro de guijarros y unirme a ellos. Lo hago y me encuentro tumbado en la hierba viendo c\u00f3mo el tractor ara el campo para la futura plantaci\u00f3n de patatas. Cuando pregunto en uzbeko roto d\u00f3nde puedo dormir, Jumla, el mayor del grupo, se ofrece inmediatamente a acogerme. Puedo relajarme y contemplar la belleza del lugar, y me entero de que ning\u00fan turista ha subido nunca aqu\u00ed. Cuando llegamos a casa de Jumla, enseguida me doy cuenta de que el pueblo de Zarmas es como una aldea olvidada, un lugar donde el tiempo se ha detenido.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed no hay carreteras, s\u00f3lo casas diseminadas a 2.000 metros de altitud en un paisaje deslumbrante. En Jumla, es como el Arca de No\u00e9: todo est\u00e1 dise\u00f1ado para la autosuficiencia y para hacer frente a los rigores extremos del invierno. Entro en la habitaci\u00f3n principal. Aqu\u00ed se cobija toda la familia de 4 ni\u00f1os. Cenamos patatas, coulis de tomate, carne y pan caliente del horno. Pasamos la velada charlando. Alabo la tecnolog\u00eda de Google, que me permite traducir nuestras conversaciones, aunque s\u00f3lo sea aproximadamente. Entiendo que Delbah, la mujer de Jumla, es de Shakhrisabz y que sigui\u00f3 a su marido hasta aqu\u00ed. Me explica que prefiere vivir aqu\u00ed porque en la ciudad todo es caro. Pero en Zarmas viven con muy poco y tienen todo a mano: agua, comida, son autosuficientes. Incluso hay una escuela y un m\u00e9dico. Paso la noche aqu\u00ed, en este rinc\u00f3n olvidado del mundo.<\/p>\n\n\n\n Cuando me despert\u00e9, todos quer\u00edan que me quedara con ellos, que pasara otra noche aqu\u00ed y que plantara las patatas. Con pesar les digo que tengo que irme. Tengo un itinerario que cumplir, Shavkat tiene que recogerme al final de la semana en un lugar concreto. Salgo hacia las monta\u00f1as, contento de que el terreno me permita pedalear bien. Todo lo que ten\u00eda para comer eran frutos secos y un trozo de pan. A medida que me acercaba al puerto, apareci\u00f3 la nieve. Llevaba d\u00edas vi\u00e9ndola desde lejos. Ese era mi temor inicial, llegar demasiado pronto y quedarme bloqueado por la nieve. Un pastor que bajaba me dijo que hab\u00eda tramos complicados en este lado. Pero una vez en el otro lado, mirando hacia el sur, el camino estaba despejado. Un gran mont\u00f3n de nieve de 4 m de altura me bloqueaba el camino. Dej\u00e9 atr\u00e1s la bicicleta y empec\u00e9 a acortar pasos. Una vez arriba, volv\u00ed a bajar a por mi equipo y sub\u00ed, soplando como un buey. En la cima, sabore\u00e9 mi primera victoria.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s arriba, se cruza f\u00e1cilmente un segundo n\u00e9v\u00e9. Alcanzo el puerto a 2700 m. Los arroyos de nieve derretida borbotean en los pastos. Al otro lado, encuentro un bonito sendero por el que desciendo r\u00e1pidamente. El tiempo corre y s\u00e9 por experiencia que no debo llegar demasiado tarde al pr\u00f3ximo pueblo si quiero encontrar un lugar donde dormir. El camino pasa por debajo de mis neum\u00e1ticos. Estoy muy contento de haber encontrado caminos tan bonitos. Con menos peso, ser\u00eda a\u00fan mejor. Como voy solo, tengo que tener mucho cuidado: no puedo caerme. Por no hablar de que no debo romper nada. Estoy montando una bicicleta XC a plena carga en un terreno en el que lo ideal ser\u00eda una buena bicicleta all-mountain. As\u00ed que cuidado. M\u00e1s abajo, me cruzo con 2 chicos. Inmediatamente les pido que me dejen pasar la noche. Empieza una serie de discusiones, \u00a1y no entiendo ni una palabra! \u00bfCreen que soy biling\u00fce? Uno de ellos me pide el tel\u00e9fono para llamar a alguien. R\u00e1pidamente me pone con la persona que llama, que no habla ni una palabra de ingl\u00e9s. \u00bfQu\u00e9 puedo decirle? No mucho, y acabamos colgando. Mis 2 compa\u00f1eros me proponen bajar con ellos. Pienso err\u00f3neamente que voy a dormir en casa de uno de ellos. Mis esperanzas se desvanecen cuando me doy cuenta de que acabamos de pasar por delante de la casa de uno de los dos. Nos unimos a un grupo de hombres que trabajan en la construcci\u00f3n de una casa. Estudian mi caso de forma colegiada y entonces se ilumina una cara, ser\u00e1 mi anfitri\u00f3n para esta noche. Bajamos a su casa. La velada es tranquila pero muy silenciosa. Los \u00fanicos intercambios son sonrisas. Cenamos con los chicos del sitio. Me voy a la cama.<\/p>\n\n\n\n Otro d\u00eda en bicicleta: paso por delante de un mont\u00f3n de casitas en las que los perros se abalanzan sobre m\u00ed con regularidad. Ya me he acostumbrado. Adopto la actitud local: entonaci\u00f3n y lenguaje uzbeko, intimidaci\u00f3n f\u00edsica, \u00a1los monstruos huyen y se convierten en alfombras! Al pasar por delante de una escuela, me aborda el personal docente. Me invitan a una visita con alfombra roja. Entro en la escuela, que consta de 2 edificios y acoge hasta 150 alumnos. El director me recibe en ruso con t\u00e9, pasteles, pan y carne. Los primeros d\u00edas me hab\u00eda faltado comida, \u00a1pero ahora es la opulencia!<\/p>\n\n\n\n Tras la sesi\u00f3n fotogr\u00e1fica ritual, abandon\u00e9 la zona y continu\u00e9 atravesando estas peque\u00f1as aldeas. Al cabo de 2 km, se abre una puerta y un hombre me llama. Sonriendo, me pide que pase. No pude negarme. Nos sentamos en el patio de la casa. Baxriddin me presenta a su familia: su mujer Saida y su hijo Shahruh. Es un encuentro lleno de energ\u00eda, risas y bromas. Originaria de Samarcanda, esta familia ha huido de la alta vida para redescubrir un modo de vida m\u00e1s sencillo, cerca de la naturaleza y de sus abundantes recursos. Un significativo regreso a los or\u00edgenes del ser humano. Cuando tom\u00e9 la decisi\u00f3n de irme, la familia quer\u00eda que me quedara a pasar la noche. Estoy destrozado, \u00a1pero hoy s\u00f3lo he caminado 7 km! Con el coraz\u00f3n triste, me puse de nuevo en marcha. Subo por prados frondosos y luego por bosques dispersos de magn\u00edficos enebros. M\u00e1s arriba, me doy cuenta de que no estoy en el camino correcto. No importa, improviso yendo todo recto, fuera del camino. Es una escapada y subo hasta la cresta a 2500 m.<\/p>\n\n\n\n Desde all\u00ed, una larga traves\u00eda en altitud me lleva de nuevo al puerto. Cambio hacia el sur, y un magn\u00edfico camino a trav\u00e9s de los pastos alpinos poblados de vacas me lleva a una traves\u00eda t\u00edpica uzbeka: \u00bfc\u00f3mo se rompen las piernas? No hay nada mejor que esto: \u00a1subir, bajar, subir, bajar durante 8 km! Al final, contin\u00fao cuesta abajo con el objetivo de encontrar una casa rural para pasar la noche. Me cruzo con un ciclista que me llama. Es exactamente lo mismo que el d\u00eda anterior: una charla, una llamada... Esta vez no pierdo el tiempo y salgo. Bajo r\u00e1pidamente hasta el pueblo, ya es casi de noche. 2 hombres con abrigos largos y sombreros uzbekos sonr\u00eden ampliamente con dientes de oro. Uno de los 2 acepta darme la bienvenida. Subo a la casa y cuando atravieso el umbral, \u00a1es amor a primera vista! La m\u00e1s bella de las casas me da la bienvenida en esta \u00faltima tarde de mi aventura: una incre\u00edble sencillez de construcci\u00f3n y los materiales naturales saltan a la vista. Las paredes son de adobe. El techo, hecho de tablones de enebro del bosque local, da el toque final. No hay muebles, aparte de una peque\u00f1a mesa que sostiene un viejo televisor de rayos cat\u00f3dicos.<\/p>\n\n\n\n Mi anfitri\u00f3n no es muy hablador. Su mujer, un poco desconfiada al principio, se muestra cada vez m\u00e1s sonriente. Los 5 hijos de la pareja me vigilan constantemente. Nunca han visto a un europeo. Decido ser el anfitri\u00f3n de la velada y me lanzo a una serie de preguntas utilizando Google Translate. La conversaci\u00f3n se anima y las risas fluyen. Pasamos una velada encantadora. Me entero de que el padre es profesor de uzbeko en la escuela y que algunos de los ni\u00f1os quieren quedarse aqu\u00ed mientras que otros quieren ir a Samarcanda. A juzgar por los bostezos, mis anfitriones vigilan y hacen honor a su hu\u00e9sped. Por fin, hacia las diez de la noche, todos se van a la cama. Mi habitaci\u00f3n es absolutamente confortable, con alfombras en el suelo y la belleza de los materiales naturales. Dorm\u00ed hasta el amanecer.<\/p>\n\n\n\n Algunos de los ni\u00f1os ya est\u00e1n trabajando duro cuidando las cabras, el huerto... En la cocina se est\u00e1 cociendo pan. Observo este proceso ancestral. El pan se amasa en\u00e9rgicamente en una enorme caldera. La madre, ayudada por su hija menor, transmite sus conocimientos. Se sirve el desayuno. De nuevo me invitan a quedarme m\u00e1s tiempo. Rechazo de nuevo, ya que quiero montar a caballo mientras no haga demasiado calor. Dejo a esta encantadora familia y me dirijo a trav\u00e9s de la campi\u00f1a uzbeka. Cuando veo el relieve, intuyo que este es el final de las monta\u00f1as. Ya no hay nada que se interponga en mi camino, s\u00f3lo voy cuesta abajo.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de 20 kil\u00f3metros, vuelvo al asfalto. El entorno es mucho m\u00e1s \u00e1rido. Inmediatamente despu\u00e9s, entro en la \u00faltima regi\u00f3n del pa\u00eds que voy a visitar: tras Samarcanda y Kashkadaria, estoy en el Sourkhan-Daria. Atravieso un desfiladero rocoso digno de las gargantas del Verdon. Una \u00faltima bienvenida en casa de una pareja que vive junto a la carretera, y luego doy mis \u00faltimas pedaladas. De repente he dejado el suave verde de los pastos de monta\u00f1a por el polvo y las piedras. Las monta\u00f1as quedan atr\u00e1s cuando entro en el pueblo de Darband, mi destino final, no lejos de la frontera afgana. Cierro este cap\u00edtulo uzbeko, que marca mi tercera visita a un pa\u00eds de Asia Central. Estoy profundamente marcado por esta \u00faltima aventura, tanto deportiva como, sobre todo, humana. Parece que los uzbekos van por delante de la mayor parte de la humanidad? Porque en un mundo donde todo va demasiado deprisa, donde la gente se hacina en las ciudades, a menudo en condiciones a\u00fan m\u00e1s precarias, aqu\u00ed, en Uzbekist\u00e1n, este anclarse lo m\u00e1s cerca posible de la naturaleza, consumiendo s\u00f3lo lo necesario, podr\u00eda convertirse en la salvaci\u00f3n para una humanidad en apuros.<\/p>\n\n\n\n Informaci\u00f3n pr\u00e1ctica :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pays de la route de la Soie, joyaux de l\u2019architecture islamique, l\u2019Ouzb\u00e9kistan est une ancienne r\u00e9publique de l\u2019ex URSS. Ouverte d\u00e9sormais au tourisme, il n\u2019en reste pas moins que certaines r\u00e9gions sont totalement oubli\u00e9es des circuits de d\u00e9couverte. C\u2019est exactement l\u00e0 que C\u00e9dric Tassan a d\u00e9cid\u00e9 de partir en exploration en solitaire, depuis Samarcande, jusqu\u2019aux […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":3944,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[137],"class_list":{"0":"post-3938","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-aventure","8":"tag-vtt"},"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/dfgdfgdfg-1024x359.png\")
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