{"id":2673,"date":"2022-10-26T06:00:00","date_gmt":"2022-10-26T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/werocksport.com\/?p=2673"},"modified":"2022-10-26T13:01:38","modified_gmt":"2022-10-26T11:01:38","slug":"trip-vtt-du-bout-du-monde-au-kazakhstan-avec-cedric-tassan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/werocksport.com\/es\/trip-vtt-du-bout-du-monde-au-kazakhstan-avec-cedric-tassan\/","title":{"rendered":"Viaje en bicicleta de monta\u00f1a al fin del mundo: Kazajist\u00e1n con C\u00e9dric Tassan"},"content":{"rendered":"

C\u00e9dric Tassan, aventurero ciclista de monta\u00f1a, se desplaz\u00f3 a Kazajst\u00e1n para recorrer 600 km de majestuosos paisajes. Descubra su relato de este viaje \u00e9pico, desde las orillas del mar Caspio hasta las \u00faltimas fortalezas rocosas kazajas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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\"La regi\u00f3n de Mangystau est\u00e1 situada en el suroeste de Kazajst\u00e1n, al este del mar Caspio. Con poco m\u00e1s de 600.000 habitantes para 165.000 km\u00b2, esta regi\u00f3n tiene una de las densidades de poblaci\u00f3n m\u00e1s bajas del mundo. Pero tras estas vastas extensiones des\u00e9rticas se esconden paisajes absolutamente fant\u00e1sticos. Contemplando todas estas piedras, se dir\u00eda que la humanidad siempre ha rehuido esta regi\u00f3n. Y sin embargo, desde las fascinantes mezquitas subterr\u00e1neas hasta la explotaci\u00f3n de los recursos del subsuelo, el Mangystau siempre ha atra\u00eddo a la gente. Fue en esta parte del mundo donde C\u00e9dric Tassan decidi\u00f3 emprender un viaje de 600 km de oeste a este, desde las orillas del mar Caspio hasta las \u00faltimas fortalezas rocosas.<\/p>\n\n\n\n

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Empec\u00e9 a trabajar en este destino a finales de 2019. Hab\u00eda estado en una exposici\u00f3n cerca de mi casa de un fot\u00f3grafo aventurero e inmediatamente me enamor\u00e9 de los paisajes. La pandemia lleg\u00f3 y se fue, frenando cualquier viaje a Kazajst\u00e1n. Esto me dio tiempo para documentarme y trazar mi ruta. Porque cuando me puse en contacto con los lugare\u00f1os, todos me desaconsejaron venir aqu\u00ed solo en bicicleta. Es un desierto inh\u00f3spito, sin agua, sin almas vivas. Sin embargo, no me desanimo y sigo investigando. Trabajando con vistas a\u00e9reas, veo que hay muchas huellas hechas por veh\u00edculos. Esto significa que hay tr\u00e1fico. Si busco bien, encuentro viviendas dispersas en medio de la nada, alineaciones, yurtas. En resumen, \u00a1la vida! Construyo un itinerario en el que cada noche me las arreglo para encontrar provisiones. Pero cuanto m\u00e1s me adentro en el desierto, menos pueblos o casas encuentro...<\/p>\n\n\n\n

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Por lo tanto, para una aventura de este tipo, es necesario llevar mucho equipo. Tengo varias motos en mi garaje y tengo que elegir. Mi Kern EN es una bicicleta grande, m\u00e1s adecuada para descensos t\u00e9cnicos que para largas distancias en el desierto. Se quedar\u00e1 en Francia. Mi Venture ser\u00eda la compa\u00f1era ideal, es una moto de grava hecha para espacios abiertos y pistas anchas. Sin embargo, aunque el Mangystau no es muy accidentado, no s\u00e9 qu\u00e9 tipo de superficie tendr\u00e9. Me temo que voy a estar m\u00e1s que un poco cansado en las carreteras en mal estado. El que parece m\u00e1s adecuado es mi Shamann. Es una XC de 10,4 kg: sus 100 mm delante y detr\u00e1s me dar\u00e1n comodidad, tambi\u00e9n puedo bloquear la suspensi\u00f3n para mejorar mi rendimiento y sus neum\u00e1ticos est\u00e1n cortados para enfrentarse a las rocas.<\/p>\n\n\n\n

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En cuanto a la carga, voy a vestirla con alforjas. En la parte delantera, fijar\u00e9 2 bolsas en la horquilla que contendr\u00e1n mi agua, es decir 8 litros. Esto me permitir\u00e1 aguantar 2 d\u00edas sin repostar. En el manillar sujeto mi GPS y un faro, por si tengo que conducir de noche. Tambi\u00e9n adjunto 2 bolsas: la primera contiene mi equipo de noche, la segunda todas mis bater\u00edas externas. Una rueda de repuesto y un tr\u00edpode de carbono completan la carga en el manillar. Lo remato todo con un panel solar de 11 W. En la parte trasera, una larga bolsa bajo el sill\u00edn contiene mi kit de supervivencia, ropa de abrigo, un desviador, una cadena y una bomba de amortiguaci\u00f3n. A eso a\u00f1ado una bolsa bajo el cuadro con mi colch\u00f3n y en el tubo superior, una peque\u00f1a bolsa que contiene mi material de reparaci\u00f3n. Completo mi bicicleta con un portabid\u00f3n y una minibomba. A mi espalda, opto por una mochila ultraligera y meto mi c\u00e1mara, mi dron, mi botiqu\u00edn, mi tel\u00e9fono por sat\u00e9lite, bater\u00edas, cables...<\/p>\n\n\n\n

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Para colmo, me voy en pleno Ramad\u00e1n y Kazajst\u00e1n es un pa\u00eds musulm\u00e1n. No hab\u00eda prestado atenci\u00f3n a esto al planificar mi aventura. Pero tendr\u00e9 que apa\u00f1\u00e1rmelas porque no me ser\u00e1 posible no comer ni beber durante mis largas jornadas de esfuerzo...<\/p>\n\n\n\n

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Llego al aeropuerto de Aktau. Situada en medio del desierto, esta ciudad a orillas del mar Caspio es la capital de Mangystau, con 182.000 habitantes. En el siglo XIX, un viaje a las orillas orientales de este mar se consideraba no s\u00f3lo dif\u00edcil, sino peligroso. Los desiertos eran casi tan inaccesibles como el S\u00e1hara. Y no s\u00f3lo por la dureza del clima o la falta de vegetaci\u00f3n, ni siquiera por los vientos abrasadores que levantan tormentas de polvo. El problema era que no hab\u00eda agua potable. En 1850, el gran poeta ucraniano Taras Shevchenko, exiliado aqu\u00ed por el gobierno ruso, escribi\u00f3: \"Un desierto sin vegetaci\u00f3n, s\u00f3lo arena y piedras. Uno miraba a su alrededor y se sent\u00eda tan triste que daba igual ahorcarse\". Mangystau se llamaba antes Mangyshlak, una \"tierra que ha perdido el agua\". Ahora se llama \"tierra que ha encontrado agua\". Aktau fue construida en los a\u00f1os 60 por presos del Gulag y es la \u00fanica ciudad del mundo que vive enteramente del agua del mar.<\/p>\n\n\n\n

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Me recibe Yersultan, mi contacto local de Ata Trip. Llevamos varias semanas hablando y \u00e9l se encarg\u00f3 de algunos de mis asuntos log\u00edsticos. Y, en particular, para encontrarme alojamiento en casas de gente local a lo largo de mi viaje. Como acordamos, nos dirigimos al norte. La extrema monoton\u00eda del paisaje y la sequedad que reina aqu\u00ed me impresionan. De momento estoy sentado en un veh\u00edculo con aire acondicionado, pero dentro de un rato estar\u00e9 solo. Tras varias horas de viaje, llegamos al final del Mangystau, en una meseta rocosa con vistas al mar Caspio. Es hora de descargar el equipo y preparar mi moto. Yersultan me ha tra\u00eddo agua y comida para esta noche y ma\u00f1ana. Mi primera noche ser\u00e1 aqu\u00ed, como un velatorio. El coche se aleja, me quedo solo aqu\u00ed con el mar Caspio a la vista. A partir de ahora, ya no hay ruidos humanos, s\u00f3lo el viento llena el inmenso vac\u00edo que siento aqu\u00ed. Para no hundirme en el p\u00e1nico interior, tengo que mantener la mente ocupada: comprobar mi carga, hacer algunas fotos y encontrar un lugar para vivaquear. Decido abandonar la meseta barrida por este fuerte viento. S\u00e9 que m\u00e1s abajo estar\u00e9 menos expuesto. R\u00e1pidamente encuentro una vieja ruina, as\u00ed que puedo poner mi bici contra ella y preparar el vivac. Por razones de peso, no llev\u00e9 tienda de campa\u00f1a. Me digo que en el desierto no debe llover a menudo...<\/p>\n\n\n\n

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Me hundo en mi edred\u00f3n bajo un cielo pesado. Mala suerte, en mitad de la noche, me despierta una ligera lluvia. Decido no moverme. Pero r\u00e1pidamente, se vuelve m\u00e1s importante, me refugio r\u00e1pidamente bajo mi poncho, el plum\u00f3n empapado... Espero a que pase y decido volver a acampar a la luz de la luna llena. Seco mi colch\u00f3n y pongo el poncho sobre mi saco de dormir. En caso de lluvia, s\u00f3lo tendr\u00e9 que doblarlo sobre mi cabeza y quedarme callado... Un segundo chaparr\u00f3n llega y perturba mi noche, estoy temblando de fr\u00edo. Pero noqueado por el cansancio, \u00a1me despierto hacia las 7 de la ma\u00f1ana!<\/p>\n\n\n\n

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Comienzo mi traves\u00eda abri\u00e9ndome paso por las numerosas huellas trazadas por el 4\u00d74. Mientras desciendo de la meseta, me encuentro con mi primera necr\u00f3polis en medio del desierto, un momento m\u00e1gico al ver estos magn\u00edficos mausoleos. Un 4\u00d74 viene a mi encuentro, es mi primer contacto con los lugare\u00f1os. Las carreteras son m\u00faltiples, un verdadero laberinto, afortunadamente mi GPS est\u00e1 ah\u00ed para guiarme. Mi itinerario se acerca al Mar Caspio. Me llama desde lejos un grupo de hombres ocupados cerca de grandes rocas, son 4 pescadores: 2 kazajos y 2 rusos. Me invitan a compartir el pescado a la parrilla pescado hace unos minutos.<\/p>\n\n\n\n

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Tras 35 km en bicicleta, atravieso un ca\u00f1\u00f3n y descubro enfrente mi primera mezquita troglodita. Entro en el yacimiento de Shakpak Ata. La mezquita se construy\u00f3 hace 1.000 a\u00f1os. El nombre se le dio en honor del suf\u00ed Shakpak Ata, un sabio curandero kazajo que vivi\u00f3 aqu\u00ed con sus disc\u00edpulos. El interior sorprende a los visitantes por su blancura pur\u00edsima, ya que la sala est\u00e1 excavada en el acantilado de tiza. Inmediatamente se siente la atm\u00f3sfera especial del antiguo santuario. Alrededor de la mezquita yacen numerosas l\u00e1pidas. Se cuenta que pertenecen a disc\u00edpulos de Shakpak-ata. No se sabe exactamente d\u00f3nde fue enterrado el suf\u00ed. Hay que deambular por aqu\u00ed con precauci\u00f3n y prestar especial atenci\u00f3n a cada tumba. Otros 35 km de desierto y al final del d\u00eda me encuentro con la peque\u00f1a ciudad de Taushik, rodeada de arena. Pregunto por la casa de Nurzhan Akim, ya que se supone que me recibir\u00e1 esta noche. Un cami\u00f3n y una horda de peque\u00f1as motos me escoltan hasta su casa. En esta hermosa velada, cenamos todos en familia, con comida en abundancia. <\/p>\n\n\n\n

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Al d\u00eda siguiente salgo temprano y los primeros 15 kil\u00f3metros de asfalto me sirven de calentamiento. Cuando salgo de la carretera para dirigirme al este a trav\u00e9s del desierto, me encuentro de cara al viento. Siento que el d\u00eda va a ser duro porque voy a rodar en esta direcci\u00f3n hasta el final. La monoton\u00eda se instala, el paisaje es plano y anodino. S\u00f3lo unos pocos camellos emergen del horizonte. Poco a poco, rocas redondas salpican la estepa. Tras una \u00faltima subida, me encuentro con un magn\u00edfico valle donde estas bolas de roca tienen \u00a1m\u00e1s de 3 m de di\u00e1metro! Me abro paso a trav\u00e9s de este vasto campo de rocas sedimentarias formadas hace 150 millones de a\u00f1os. En el centro de estas esferas hay conchas, dientes y espinas de pescado y restos vegetales. Esta es la prueba de que Mangystau es realmente una tierra que ha perdido su agua. Sigo luchando contra el viento, cruzo un enorme lago salado y me encuentro con una nueva carretera. Estoy contento de volver al asfalto, me facilitar\u00e1 el progreso. M\u00e1s adelante, descubro la magn\u00edfica roca Sherkala, una majestuosa monta\u00f1a con forma de yurta. Tras desviarme unos kil\u00f3metros para apreciarlo mejor, contin\u00fao hasta el campamento Etno el Kogez. Paso la noche en una apacible yurta, preparado para afrontar la siguiente parte del viaje aunque reciba un SMS de alerta en el m\u00f3vil anunciando una tormenta de viento en los pr\u00f3ximos d\u00edas. <\/p>\n\n\n\n

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Al d\u00eda siguiente, tengo dos opciones: seguir la carretera directamente hasta mi pr\u00f3xima parada o intentar cruzar el desierto desde el norte. La decisi\u00f3n est\u00e1 tomada en unos minutos, salgo del asfalto y me adentro en lo desconocido. El paisaje es sublime esta ma\u00f1ana, cabalgo al pie de una enorme monta\u00f1a. El viento sigue soplando de frente, pero la belleza del lugar me hace olvidar el esfuerzo. M\u00e1s adelante, me encuentro con una granja de camellos abandonada. La pista se inclina hacia el norte y me obliga a cruzar una larga zona arenosa: tengo que empujar. M\u00e1s adelante, subo una cresta, gano altura y r\u00e1pidamente me encuentro sin sendero. Sigo recto, cruzo varios ca\u00f1ones escarpados y luego encuentro una nueva pista. Sigo tirando hacia el este frente a un viento cada vez m\u00e1s fuerte. Llego penosamente a Zjamysh, un peque\u00f1o pueblo en el desierto. En el mismo cine que en el pueblo anterior, una horda de motos me escolta hasta la casa de Masqat. Su familia es muy religiosa y respeta el Ramad\u00e1n al pie de la letra. Por la noche, todos se re\u00fanen en torno a una buena mesa para abrir el apetito con muchos platos peque\u00f1os. Pero la comida tradicional, el besbarmak, llega un poco m\u00e1s tarde, colocada sobre esteras en el suelo. La carne, las patas hervidas, las patatas y las cebollas se comen con las manos. Al final de la comida, se sirve la sorpa, un caldo de carne. Lleno, me voy a la cama a pasar una noche corta. <\/p>\n\n\n

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A partir de ahora, me ir\u00e9 al desierto y tendr\u00e9 que ser autosuficiente en comida y agua durante 2 d\u00edas. No es posible repostar. Me quedan 160 km. Esta ma\u00f1ana, el viento ha cambiado y lo tengo a mi espalda. As\u00ed, los 40 km de asfalto se completan muy r\u00e1pidamente. Entonces es el momento de abandonar la carretera y dirigirse al yacimiento de Sor Tuzbair: enormes acantilados de creta al borde de un gigantesco lago salado. Pero me decepciono r\u00e1pidamente cuando llego all\u00ed. Los lugare\u00f1os me hab\u00edan dicho, err\u00f3neamente, que hab\u00eda una pista para bajar: \u00a1s\u00f3lo veo un acantilado vertical de 100 m de altura y 100 km de largo! Si no puedo bajar, mi aventura est\u00e1 comprometida. Porque un desv\u00edo me har\u00eda perder al menos un d\u00eda de moto y no tengo la comida necesaria. Paso 3 horas inspeccionando este acantilado y acabo encontrando un paso muy empinado en un laberinto de toboganes muy empinados. Tengo que desmontar las alforjas y dar varias vueltas para llegar al fondo. Satisfecho con este descubrimiento, tambi\u00e9n s\u00e9 que la trampa se est\u00e1 cerrando sobre m\u00ed. No hay forma de dar marcha atr\u00e1s, tendr\u00e9 que seguir adelante cueste lo que cueste. La noche al pie de estos magn\u00edficos acantilados y contra un pe\u00f1asco es una de las mejores que he pasado al aire libre. <\/p>\n\n\n

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Al d\u00eda siguiente, salgo muy temprano y atravieso directamente el enorme lago salado. Navego a la vista, sin seguir ninguna pista. Pero cuanto m\u00e1s me acerco al centro del lago, m\u00e1s se resbala el suelo bajo mis crampones. El miedo a quedarme atrapado en esta arcilla me hace ser precavido y apagarme r\u00e1pidamente en caso de alarma.<\/p>\n\n\n\n

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Despu\u00e9s de 40 km, salgo del lago salado y encuentro una v\u00eda f\u00e9rrea y un peque\u00f1o edificio. Me tumbo en una losa de cemento y me permito un buen tentempi\u00e9 y una siesta. Contin\u00fao mi traves\u00eda del desierto y, al final del d\u00eda, llego tras 80 km totalmente solo al lugar religioso de Shopan ata, una magn\u00edfica necr\u00f3polis y una mezquita troglodita. Tras la visita del lugar, entro en los edificios que acogen a peregrinos y visitantes. Aqu\u00ed se encuentra alojamiento y refugio gratuitos. Este sitio es como un oasis en el desierto. No hay ning\u00fan otro pueblo cerca. Paso la velada en compa\u00f1\u00eda de los lugare\u00f1os, intentando seguir las tradiciones lo mejor posible. En el dormitorio donde dormimos en el suelo, la noche es inquieta, ruidosa. Las idas y venidas entre el comedor y la habitaci\u00f3n son incesantes. Durante el Ramad\u00e1n, los kazajos se levantan por la noche para comer. Finalmente, sobre las 5:30 de la ma\u00f1ana, decido prepararme para salir, no puedo dormir m\u00e1s. Salgo de Shopan Ata de noche y enciendo los faros para seguir la flamante carretera construida hace 3 a\u00f1os. Tras recorrer 70 km, llego a otra necr\u00f3polis, Beket Ata, y tardo 2 horas en visitarla. <\/p>\n\n\n

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\u00a1El resto de mi viaje no es m\u00e1s que deslumbrante! Pues descubro el espectacular paraje de Boshzira, que es sin duda alguna para m\u00ed, \u00a1el paisaje m\u00e1s bello que he visto en la tierra! Donde se detiene la meseta rocosa, da paso a una inmensa llanura de la que emergen agujas rocosas. La geolog\u00eda ha dado forma a un paisaje totalmente incre\u00edble e inmenso. Cabalgo en una lona magistral durante todo un d\u00eda, luchando tambi\u00e9n con la arena que cada vez est\u00e1 m\u00e1s presente. Mi \u00faltima parada es en el pueblo perdido de Ak Kuduk. Aqu\u00ed, no hay carretera, \u00a1la primera ciudad est\u00e1 a 5 horas en 4\u00d74! Los lugare\u00f1os me acogen calurosamente. Nadie ha visto nunca llegar una moto hasta aqu\u00ed. La gente vive con poco, unos camellos, unas cabras, eso es todo. Zhandarbek quiere alojarme esta noche, no digo que no. Pasamos una velada memorable riendo con su mujer y sus hijos. <\/p>\n\n\n\n

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Huele a cuadra, a\u00fan me quedan 80 km para completar mi traves\u00eda. Porque m\u00e1s all\u00e1 del punto que me he fijado, no queda nada. Son las \u00faltimas l\u00edneas rocosas y, sobre todo, la frontera con Turkmenist\u00e1n. No puedo cruzarla porque no tengo visado. Pero el Mangystau no quiere soltarme pronto. Una duna de arena sigue a otra, tengo que empujar la moto con regularidad y el viento sopla de frente. Tras pasar una guarnici\u00f3n militar, llego a una peque\u00f1a laguna por la que corre un bonito r\u00edo. \u00a1Agua en medio del desierto! Es entonces cuando Yersultan y el conductor se unen a m\u00ed. S\u00e9 que ya nada puede detenerme. El 4\u00d74 me abre la pista, pero lo dejo avanzar mucho para preservar mi aislamiento. Una larga subida, la m\u00e1s larga de todo mi viaje, pone fin a mi aventura de 630 km. En la cima, \u00a1es una bofetada! Llego all\u00ed donde la tierra se detiene, donde las rocas emergen de entre las nubes. El paisaje es sobrecogedor: un inmenso lago salado se abre ante m\u00ed, con monumentales acantilados surgiendo de \u00e9l: Karynzharyq ser\u00e1 el \u00faltimo paisaje fabuloso de Kazajst\u00e1n que quedar\u00e1 grabado en mi memoria.<\/p>\n\n\n\n

Texto: C\u00e9dric Tassan \/ Instagram: C\u00e9dric Tassan<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fotos: C\u00e9dric Tassan \/ Ruslan Churov<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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