Cédric Tassan, aventurero ciclista de montaña, se desplazó a Kazajstán para recorrer 600 km de majestuosos paisajes. Descubra su relato de este viaje épico, desde las orillas del mar Caspio hasta las últimas fortalezas rocosas kazajas.
"La región de Mangystau está situada en el suroeste de Kazajstán, al este del mar Caspio. Con poco más de 600.000 habitantes para 165.000 km², esta región tiene una de las densidades de población más bajas del mundo. Pero tras estas inmensas extensiones de desierto se esconden paisajes absolutamente fantásticos. Viendo todas estas piedras, uno podría pensar que el hombre siempre ha rehuido esta región. Y sin embargo, desde las fascinantes mezquitas subterráneas hasta la explotación de los recursos del subsuelo, el Mangystau siempre ha atraído a la gente. Es en esta región del mundo donde Cédric Tassan decidió realizar una travesía completa de más de 600 km de Oeste a Este, desde las orillas del mar Caspio hasta las últimas fortalezas rocosas.
Empecé a trabajar en este destino a finales de 2019. Había estado en una exposición cerca de mi casa de un fotógrafo aventurero e inmediatamente me enamoré de los paisajes. La pandemia llegó y se fue, frenando cualquier viaje a Kazajstán. Esto me dio tiempo para documentarme y trazar mi ruta. Porque cuando me puse en contacto con los lugareños, todos me desaconsejaron venir aquí solo en bicicleta. Es un desierto inhóspito, sin agua, sin almas vivas. Sin embargo, no me desanimo y sigo investigando. Trabajando con vistas aéreas, veo que hay muchas huellas hechas por vehículos. Esto significa que hay tráfico. Si busco bien, encuentro viviendas dispersas en medio de la nada, alineaciones, yurtas. En resumen, ¡la vida! Construyo un itinerario en el que cada noche me las arreglo para encontrar provisiones. Pero cuanto más me adentro en el desierto, menos pueblos o casas encuentro...
Por lo tanto, para una aventura de este tipo, es necesario llevar mucho equipo. Tengo varias motos en mi garaje y tengo que elegir. Mi Kern EN es una bicicleta grande, más adecuada para descensos técnicos que para largas distancias en el desierto. Se quedará en Francia. Mi Venture sería la compañera ideal, es una moto de grava hecha para espacios abiertos y pistas anchas. Sin embargo, aunque el Mangystau no es muy accidentado, no sé qué tipo de superficie tendré. Me temo que voy a estar más que un poco cansado en las carreteras en mal estado. El que parece más adecuado es mi Shamann. Es una XC de 10,4 kg: sus 100 mm delante y detrás me darán comodidad, también puedo bloquear la suspensión para mejorar mi rendimiento y sus neumáticos están cortados para enfrentarse a las rocas.
En cuanto a la carga, voy a vestirla con alforjas. En la parte delantera, fijaré 2 bolsas en la horquilla que contendrán mi agua, es decir 8 litros. Esto me permitirá aguantar 2 días sin repostar. En el manillar sujeto mi GPS y un faro, por si tengo que conducir de noche. También adjunto 2 bolsas: la primera contiene mi equipo de noche, la segunda todas mis baterías externas. Una rueda de repuesto y un trípode de carbono completan la carga en el manillar. Lo remato todo con un panel solar de 11 W. En la parte trasera, una larga bolsa bajo el sillín contiene mi kit de supervivencia, ropa de abrigo, un desviador, una cadena y una bomba de amortiguación. A eso añado una bolsa bajo el cuadro con mi colchón y en el tubo superior, una pequeña bolsa que contiene mi material de reparación. Completo mi bicicleta con un portabidón y una minibomba. A mi espalda, opto por una mochila ultraligera y meto mi cámara, mi dron, mi botiquín, mi teléfono por satélite, baterías, cables...
Para colmo, me voy en pleno Ramadán y Kazajstán es un país musulmán. No había prestado atención a esto al planificar mi aventura. Pero tendré que apañármelas porque no me será posible no comer ni beber durante mis largas jornadas de esfuerzo...
Llego al aeropuerto de Aktau. Situada en pleno desierto, esta ciudad se encuentra a orillas del mar Caspio y es la capital de Mangystau, con 182.000 habitantes. En el siglo XIX, un viaje a las costas orientales de este mar se consideraba no sólo difícil, sino peligroso. Los desiertos eran casi tan inaccesibles como el Sáhara. Y no sólo por la dureza del clima o la falta de vegetación, ni siquiera por los vientos abrasadores que levantan tormentas de polvo. El problema era que no había agua potable. En 1850, el gran poeta ucraniano Taras Shevchenko, exiliado aquí por el gobierno ruso, escribió: "Un desierto sin vegetación, sólo arena y piedras. Mirarías a tu alrededor y te sentirías tan triste que podrías ahorcarte. Mangystau se llamaba antiguamente Mangyshlak, "tierra que ha perdido el agua". Ahora se llama "tierra que ha encontrado agua". Aktau fue construida en la década de 1960 por presos del Gulag y es la única ciudad del mundo que vive enteramente del agua del mar.
Me recibe Yersultan, mi contacto local de Ata Trip. Llevamos varias semanas hablando y él se encargó de algunos de mis asuntos logísticos. Y, en particular, para encontrarme alojamiento en casas de gente local a lo largo de mi viaje. Como acordamos, nos dirigimos al norte. La extrema monotonía del paisaje y la sequedad que reina aquí me impresionan. De momento estoy sentado en un vehículo con aire acondicionado, pero dentro de un rato estaré solo. Tras varias horas de viaje, llegamos al final del Mangystau, en una meseta rocosa con vistas al mar Caspio. Es hora de descargar el equipo y preparar mi moto. Yersultan me ha traído agua y comida para esta noche y mañana. Mi primera noche será aquí, como un velatorio. El coche se aleja, me quedo solo aquí con el mar Caspio a la vista. A partir de ahora, ya no hay ruidos humanos, sólo el viento llena el inmenso vacío que siento aquí. Para no hundirme en el pánico interior, tengo que mantener la mente ocupada: comprobar mi carga, hacer algunas fotos y encontrar un lugar para vivaquear. Decido abandonar la meseta barrida por este fuerte viento. Sé que más abajo estaré menos expuesto. Rápidamente encuentro una vieja ruina, así que puedo poner mi bici contra ella y preparar el vivac. Por razones de peso, no llevé tienda de campaña. Me digo que en el desierto no debe llover a menudo...
Me hundo en mi edredón bajo un cielo pesado. Mala suerte, en mitad de la noche, me despierta una ligera lluvia. Decido no moverme. Pero rápidamente, se vuelve más importante, me refugio rápidamente bajo mi poncho, el plumón empapado... Espero a que pase y decido volver a acampar a la luz de la luna llena. Seco mi colchón y pongo el poncho sobre mi saco de dormir. En caso de lluvia, sólo tendré que doblarlo sobre mi cabeza y quedarme callado... Un segundo chaparrón llega y perturba mi noche, estoy temblando de frío. Pero noqueado por el cansancio, ¡me despierto hacia las 7 de la mañana!
Comienzo mi travesía abriéndome paso por las numerosas huellas trazadas por el 4×4. Mientras desciendo de la meseta, me encuentro con mi primera necrópolis en medio del desierto, un momento mágico al ver estos magníficos mausoleos. Un 4×4 viene a mi encuentro, es mi primer contacto con los lugareños. Las carreteras son múltiples, un verdadero laberinto, afortunadamente mi GPS está ahí para guiarme. Mi itinerario se acerca al Mar Caspio. Me llama desde lejos un grupo de hombres ocupados cerca de grandes rocas, son 4 pescadores: 2 kazajos y 2 rusos. Me invitan a compartir el pescado a la parrilla pescado hace unos minutos.
Tras 35 km en bicicleta, atravieso un cañón y descubro enfrente mi primera mezquita troglodita. Entro en el sitio de Shakpak Ata. La mezquita se construyó hace 1000 años. El nombre se puso en honor del sabio sufí Shakpak-Ata, que vivió aquí con sus discípulos. El espacio interior sorprende a sus visitantes por su blancura purísima, ya que su vestíbulo está excavado en el acantilado de creta. Uno siente inmediatamente la atmósfera especial del antiguo santuario. Alrededor de la mezquita yacen muchas lápidas. Se cuenta que pertenecen a los seguidores de Shakpak-ata. Y no se sabe exactamente dónde fue enterrado el sufí. Hay que pasear por aquí con precaución y prestar especial atención a cada tumba. Otros 35 km de desierto y al final del día me encuentro con la pequeña ciudad de Taushik, rodeada de arena. Pregunto por la casa de Nurzhan Akim, se supone que me recibirá esta noche. Un camión y una horda de pequeñas motos me escoltan hasta su casa. Para esta hermosa velada, cenamos todos en familia, comida en abundancia.
Al día siguiente salgo temprano y los primeros 15 kilómetros de asfalto me sirven de calentamiento. Cuando salgo de la carretera para dirigirme al este a través del desierto, me encuentro de cara al viento. Siento que el día va a ser duro porque voy a rodar en esta dirección hasta el final. La monotonía se instala, el paisaje es plano y anodino. Sólo unos pocos camellos emergen del horizonte. Poco a poco, rocas redondas salpican la estepa. Tras una última subida, me encuentro con un magnífico valle donde estas bolas de roca tienen ¡más de 3 m de diámetro! Me abro paso a través de este vasto campo de rocas sedimentarias formadas hace 150 millones de años. En el centro de estas esferas hay conchas, dientes y espinas de pescado y restos vegetales. Esta es la prueba de que Mangystau es realmente una tierra que ha perdido su agua. Sigo luchando contra el viento, cruzo un enorme lago salado y me encuentro con una nueva carretera. Estoy contento de volver al asfalto, me facilitará el progreso. Más adelante, descubro la magnífica roca Sherkala, una majestuosa montaña con forma de yurta. Tras desviarme unos kilómetros para apreciarlo mejor, continúo hasta el campamento Etno el Kogez. Paso la noche en una apacible yurta, preparado para afrontar la siguiente parte del viaje aunque reciba un SMS de alerta en el móvil anunciando una tormenta de viento en los próximos días.
Al día siguiente, tengo dos opciones: seguir la carretera directamente hasta mi próxima parada o intentar cruzar el desierto desde el norte. La decisión está tomada en unos minutos, salgo del asfalto y me adentro en lo desconocido. El paisaje es sublime esta mañana, cabalgo al pie de una enorme montaña. El viento sigue soplando de frente, pero la belleza del lugar me hace olvidar el esfuerzo. Más adelante, me encuentro con una granja de camellos abandonada. La pista se inclina hacia el norte y me obliga a cruzar una larga zona arenosa: tengo que empujar. Más adelante, subo una cresta, gano altura y rápidamente me encuentro sin sendero. Sigo recto, cruzo varios cañones escarpados y luego encuentro una nueva pista. Sigo tirando hacia el este frente a un viento cada vez más fuerte. Llego penosamente a Zjamysh, un pequeño pueblo en el desierto. En el mismo cine que en el pueblo anterior, una horda de motos me escolta hasta la casa de Masqat. Su familia es muy religiosa y respeta el Ramadán al pie de la letra. Por la noche, todos se reúnen en torno a una buena mesa para abrir el apetito con muchos platos pequeños. Pero la comida tradicional, el besbarmak, llega un poco más tarde, colocada sobre esteras en el suelo. La carne, las patas hervidas, las patatas y las cebollas se comen con las manos. Al final de la comida, se sirve la sorpa, un caldo de carne. Lleno, me voy a la cama a pasar una noche corta.
A partir de ahora, me iré al desierto y tendré que ser autosuficiente en comida y agua durante 2 días. No es posible repostar. Me quedan 160 km. Esta mañana, el viento ha cambiado y lo tengo a mi espalda. Así, los 40 km de asfalto se completan muy rápidamente. Entonces es el momento de abandonar la carretera y dirigirse al yacimiento de Sor Tuzbair: enormes acantilados de creta al borde de un gigantesco lago salado. Pero me decepciono rápidamente cuando llego allí. Los lugareños me habían dicho, erróneamente, que había una pista para bajar: ¡sólo veo un acantilado vertical de 100 m de altura y 100 km de largo! Si no puedo bajar, mi aventura está comprometida. Porque un desvío me haría perder al menos un día de moto y no tengo la comida necesaria. Paso 3 horas inspeccionando este acantilado y acabo encontrando un paso muy empinado en un laberinto de toboganes muy empinados. Tengo que desmontar las alforjas y dar varias vueltas para llegar al fondo. Satisfecho con este descubrimiento, también sé que la trampa se está cerrando sobre mí. No hay forma de dar marcha atrás, tendré que seguir adelante cueste lo que cueste. La noche al pie de estos magníficos acantilados y contra un peñasco es una de las mejores que he pasado al aire libre.
Al día siguiente, salgo muy temprano y atravieso directamente el enorme lago salado. Navego a la vista, sin seguir ninguna pista. Pero cuanto más me acerco al centro del lago, más se resbala el suelo bajo mis crampones. El miedo a quedarme atrapado en esta arcilla me hace ser precavido y apagarme rápidamente en caso de alarma.
Después de 40 km, salgo del lago salado y encuentro una vía férrea y un pequeño edificio. Me tumbo en una losa de cemento y me permito un buen tentempié y una siesta. Continúo mi travesía del desierto y, al final del día, llego tras 80 km totalmente solo al lugar religioso de Shopan ata, una magnífica necrópolis y una mezquita troglodita. Tras la visita del lugar, entro en los edificios que acogen a peregrinos y visitantes. Aquí se encuentra alojamiento y refugio gratuitos. Este sitio es como un oasis en el desierto. No hay ningún otro pueblo cerca. Paso la velada en compañía de los lugareños, intentando seguir las tradiciones lo mejor posible. En el dormitorio donde dormimos en el suelo, la noche es inquieta, ruidosa. Las idas y venidas entre el comedor y la habitación son incesantes. Durante el Ramadán, los kazajos se levantan por la noche para comer. Finalmente, sobre las 5:30 de la mañana, decido prepararme para salir, no puedo dormir más. Salgo de Shopan Ata de noche y enciendo los faros para seguir la flamante carretera construida hace 3 años. Tras recorrer 70 km, llego a otra necrópolis, Beket Ata, y tardo 2 horas en visitarla.
¡El resto de mi viaje no es más que deslumbrante! Pues descubro el espectacular paraje de Boshzira, que es sin duda alguna para mí, ¡el paisaje más bello que he visto en la tierra! Donde se detiene la meseta rocosa, da paso a una inmensa llanura de la que emergen agujas rocosas. La geología ha dado forma a un paisaje totalmente increíble e inmenso. Cabalgo en una lona magistral durante todo un día, luchando también con la arena que cada vez está más presente. Mi última parada es en el pueblo perdido de Ak Kuduk. Aquí, no hay carretera, ¡la primera ciudad está a 5 horas en 4×4! Los lugareños me acogen calurosamente. Nadie ha visto nunca llegar una moto hasta aquí. La gente vive con poco, unos camellos, unas cabras, eso es todo. Zhandarbek quiere alojarme esta noche, no digo que no. Pasamos una velada memorable riendo con su mujer y sus hijos.
Huele a establo, me quedan más de 80 km para completar mi viaje. Porque más allá del punto que me he fijado, no queda nada. Se trata de las últimas líneas rocosas y, sobre todo, de la frontera con Turkmenistán. No debo cruzarlo porque no tengo visado. Pero el Mangystau no quiere liberarme pronto. Una duna de arena tras otra, tengo que empujar la moto con regularidad y el viento sopla de frente. Tras pasar una guarnición militar, llego a una pequeña laguna por la que corre un bonito río. Agua en medio del desierto Es entonces cuando Yersultan y el conductor se unen a mí. Sé que ya nada puede detenerme. El 4×4 me abre la pista pero dejo que se aleje para mantener mi aislamiento. Una larga subida, la más larga de todo mi viaje, pone fin a mi aventura de 630 km. En la cima, ¡es una bofetada en la cara! Llego donde la tierra se detiene, donde las rocas emergen de las nubes. La lectura del paisaje es asombrosa: ante mí se abre un enorme lago salado del que emergen acantilados monumentales: Karynzharyq será el último paisaje fabuloso de Kazajstán que quedará grabado en mi memoria.
Texto: Cédric Tassan / Instagram: Cédric Tassan
Fotos: Cédric Tassan / Ruslan Churov