![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/P1394710-1024x768.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nIch steige ein und reihe meine beiden Fl\u00fcge reibungslos bis nach Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, aneinander. Shavkat erwartet mich unter den Hunderten von Menschen, die sich um die Passagiere scharen, die aus dem Flughafen kommen. Wir sind uns noch nie begegnet. Wir haben uns nur per Telefon ausgetauscht. In der Ferne sehe ich einen Typen, der den Arm hebt - das muss er sein! Ich bahne mir einen Weg durch all die Einheimischen und folge Shavkat zu seinem Auto. Es ist sp\u00e4t, ich werde am Hotel abgesetzt und wir werden uns morgen im Auto unterhalten. Nach einer kurzen Nacht machen wir uns auf den Weg nach Samarkand, eine der St\u00e4dte an der Seidenstra\u00dfe, die f\u00fcnf Autostunden entfernt liegt. Nach stundenlanger Fahrt entlang eines Betonkanals, der von B\u00e4umen und Feldern ges\u00e4umt ist, nehmen wir endlich einen Anstieg in Angriff. Die Landschaft \u00e4ndert sich und wir fahren ein St\u00fcck weiter nach Samarkand hinein, wo ich den Registan-Platz entdecke. Dieser vor 600 Jahren errichtete bemerkenswerte Komplex islamischer Kunst besteht aus drei Madrassas, Koranschulen und einer Moschee, die an ihrer strahlend blauen Kuppel zu erkennen ist. Die Fayencen sind wundersch\u00f6n, fein, pr\u00e4zise...<\/p>\n\n\n\n Von meinem Abenteuer in Usbekistan will ich einen Dokumentarfilm mit nach Hause nehmen. Ich m\u00f6chte versuchen zu verstehen, warum dieses Land eines der wenigen auf der Welt ist, das nicht von der Landflucht betroffen ist. Tats\u00e4chlich haben sich die l\u00e4ndlichen Gebiete und die Berge trotz des Lockrufs der Sirenen des Konsums in den Gro\u00dfst\u00e4dten nicht entleert. Aus diesem Grund habe ich eine Menge Bildmaterial mitgenommen, was meine Ladung deutlich schwerer macht: Kamera mit Objektiven, Stativ, GoPro, aber auch eine Drohne. F\u00fcr letztere hat Shavkat ein Meisterst\u00fcck vollbracht: Er hat mir eine Genehmigung f\u00fcr die Nutzung dieses Ger\u00e4ts in diesem Land besorgt, in dem es v\u00f6llig verboten ist, eine Drohne mitzunehmen! Mit unverhohlener Genugtuung machte ich meine ersten Fl\u00fcge \u00fcber den Registan, zusammen mit der \u00f6rtlichen Polizei, die verbl\u00fcfft war, dass ein ausl\u00e4ndischer Tourist diese au\u00dfergew\u00f6hnliche Gunst erhalten konnte!<\/p>\n\n\n\n Es kommt der gro\u00dfe Start. Ich bereite meine Ausr\u00fcstung vor. Ich befestige so viele Dinge wie m\u00f6glich an meinem SUNN, um so wenig wie m\u00f6glich auf dem R\u00fccken zu haben. Am n\u00e4chsten Tag verlasse ich Samarkand um 6:30 Uhr morgens. Trotz der ruhigen Stadt habe ich kaum mein Hotel verlassen, als ich fast mit einem Motorroller zusammensto\u00dfe! Eine Warnung in aller Form. Von nun an muss man jede Sekunde wachsam sein. Ich verlasse die Stadt durch kleine Gassen und folge einer langen, geraden Stra\u00dfe, auf der der Verkehr von Minute zu Minute st\u00e4rker wird...<\/p>\n\n\n\n Von der Horizontalit\u00e4t der Ebene wechsle ich pl\u00f6tzlich in die Steilheit der Berge. Unter der prallen Sonne - es ist w\u00e4rmer als erwartet in diesem April - klettere ich die chaotische Stra\u00dfe und dann die staubige Piste hinauf, w\u00e4hrend die Einheimischen wie gebannt zuschauen. Ich schleppe langsam die 27 kg meines Fahrrads, es ist, als w\u00fcrde man mit einem gro\u00dfen Mountainbike ohne Motor auf Montage fahren... Eine unmenschliche Anstrengung. Schnell h\u00f6rt der Weg auf und macht einem Pfad Platz. Ich bin \u00fcberrascht, dass dies so fr\u00fch geschieht. Denn ich habe noch mehr als 1000 H\u00f6henmeter vor mir. Ich lasse mir Zeit und stelle fest, dass ich nicht viel zu essen dabei habe, nur genug, um das Picknick am Mittag zu versorgen. Am Abend muss ich das Dorf erreichen, das ich mir vorgenommen hatte. Nachdem ich 300 m einen wundersch\u00f6nen Fluss hinaufgestiegen bin, sto\u00dfe ich auf Hirten. Es ist auch meine erste Begegnung mit wilden Hunden. Einer der Jungs bietet sich an, mich weiter zu begleiten, um mich zu f\u00fchren, er ist ein Tadschike. Von Zeit zu Zeit will er mein Fahrrad schieben, sein Hemd schwillt vom Schwei\u00df an. Als wir an einer neuen H\u00fctte ankommen, zeigt er mir den weiteren Verlauf der Route und beschlie\u00dft, umzukehren. Er l\u00e4sst mir seinen Stock da und erkl\u00e4rt mir, dass er mir n\u00fctzlich sein wird, wenn ich auf Hunde treffe. Das klingt vielversprechend. Ich befestige den Kn\u00fcppel an meinem Fahrrad und mache mich allein auf den Weg in die Berge.<\/p>\n\n\n\n Der Pfad ist kaum markiert, ich muss in den Grund eines Flusses hinabsteigen und dann \u00fcber einen schrecklich steilen und teilweise eingebrochenen Hang wieder hinaufsteigen. Die Hitze erdr\u00fcckt mich, ich schwitze sehr stark... Bald verschwindet der Pfad. Mir wird klar, dass ich auf den n\u00e4chsten 700 Metern \u00fcber die steilen Bergh\u00e4nge klettern und mich dabei durch Felsen und Dornenb\u00fcsche k\u00e4mpfen muss. Diese Aufgabe ersch\u00f6pft mich mit einer Ladung, die f\u00fcr ein solches Relief v\u00f6llig ungeeignet ist. Ich erreiche den Pass auf \u00fcber 2000 m nach 1600 anstrengenden H\u00f6henmetern... Es ist 18:30 Uhr. Die Sonne geht in 30 Minuten unter! Ich wei\u00df, dass ich das Dorf nie erreichen werde, ich werde biwakieren und mich mit sehr wenig Nahrung und einem halben Liter Wasser begn\u00fcgen m\u00fcssen... Es riecht nach einer Mission. Ich verlasse den dem Wind ausgesetzten Kamm und finde eine tiefer gelegene, gesch\u00fctzte Ecke. Ich beginne, etwas Holz f\u00fcr ein Feuer zu sammeln, als zwei junge Jungen auf Eseln, umgeben von bedrohlichen Hunden, aus dem Nichts auftauchen. Ich habe meinen Stock schon vor einiger Zeit verloren und hoffe, dass die Hirten ihre Monster im Zaum halten k\u00f6nnen. Sie kommen n\u00e4her und laden mich, so wie ich es verstehe, ein, ihnen zu ihrem Lager zu folgen. Wir gehen im Konvoi, die Rei\u00dfz\u00e4hne der Hunde dicht an meinen Waden, bis zu einem kleinen Bergr\u00fccken hinunter, auf dem eine Plastikplane in Form eines Zeltes steht. Ich hoffe, dass sie etwas zu essen dabei haben, denn ich bin am Verhungern. Obwohl sie darauf bestehen, dass ich mit ihnen im Zelt schlafe, entscheide ich mich stattdessen daf\u00fcr, direkt daneben den Kopf in die Sterne zu stecken. Sie bef\u00fcrchten, dass ich frieren k\u00f6nnte. Aber ich bin ziemlich gut ausger\u00fcstet. Die Hunde gew\u00f6hnen sich allm\u00e4hlich an meine Anwesenheit. Ich bin ein Teil des Rudels. Die beiden Sch\u00e4fer, die 14 und 15 Jahre alt sind, bieten mir Brot und Tee an. Ich trinke die Teekanne fast ganz aus. Die Nacht verl\u00e4uft problemlos, da einer der Molosser beschlossen hat, sich nur wenige Meter von mir entfernt hinzulegen.<\/p>\n\n\n\n Nach dem Aufwachen gibt es Tee und Brot zum Fr\u00fchst\u00fcck. Nachdem ich ein paar Bilder gemacht und ihnen ein gedrucktes Foto als Andenken hinterlassen habe, verlasse ich sie, um eine tolle Abfahrt auf einem Kamm inmitten von fantastischen Granitfelsen in Angriff zu nehmen! Ein gro\u00dfartiges Mountainbike! Ich bin froh, diese au\u00dfergew\u00f6hnliche Spur entdeckt zu haben, die mich fast 1000 m H\u00f6henunterschied verlieren l\u00e4sst. Als die Sonne erscheint, ist es bereits sehr hei\u00df. Im Tal angekommen, fahre ich auf einer Piste weiter bergab und treffe dabei sehr regelm\u00e4\u00dfig auf Einheimische, die mit offenem Mund staunen. Ich bin eine Sensation. Im ersten Supermarkt (hier Mini-Markt) in einem Dorf g\u00f6nne ich mir einen guten Snack. Ich mache mich wieder auf den Weg und steige eine kleine Stra\u00dfe hinauf. Weiter oben im Tal verlasse ich die Teerstra\u00dfe und biege links ab, um mich erneut den Bergen zu stellen. Dort f\u00fchrt eine Piste geradeaus nach oben. In der sengenden Sonne muss ich schieben, beuge mich auf mein Fahrrad und strecke meine Waden aus. Ich gewinne Meter um Meter des Berges und sto\u00dfe dann auf eine erste Barriere.<\/p>\n\n\n\n Da ich nicht umkehren wollte, \u00f6ffnete ich die T\u00fcr und setzte meinen Weg fort. Ich entdecke eine neue Barriere aus Dornengestr\u00fcpp. Da ich nicht wei\u00df, wie ich sie \u00f6ffnen soll, nehme ich sie vorsichtig auseinander und baue sie nach meinem Durchgang wieder auf. Der Weg f\u00fchrt \u00fcber eine Bergflanke und spielt mit dem Relief. Hier ist die erste Quelle des Tages! Ich ziehe meine Filterflasche und f\u00fclle meine Vorr\u00e4te auf. Ich beende meinen langen Aufstieg \u00fcber Granitplatten, eine heikle Stelle, an der ich mehrmals fast ausrutsche. Auf der anderen Seite ist die Erl\u00f6sung da, ich muss nur noch absteigen, um die Stra\u00dfe und eine hypothetische Verpflegungsstelle zu erreichen. Aber ich habe nicht mit einer neuen Barriere gerechnet. Diesmal ist es etwas Schweres! Es sind B\u00e4ume, die in den Weg gestellt wurden! Ich kann mir nicht vorstellen, stecken zu bleiben. Selbst wenn es Stunden dauern sollte, werde ich mir einen Weg bahnen. Schlie\u00dflich finde ich die Schwachstelle dieser Befestigung und steige lachend aus, weil ich dieses neue Hindernis \u00fcberwunden habe.<\/p>\n\n\n\n Als ich die Stra\u00dfe erreiche, herrscht ein gro\u00dfes Gedr\u00e4nge. Ich kreuze die Achse, die Samarkand mit Shakhrisabz verbindet, einer weiteren Stadt mit einem gro\u00dfartigen historischen Erbe. Auf dem Pass verkaufen H\u00e4ndler Trockenfr\u00fcchte und K\u00e4se. Ich werde schnell von vielen Menschen angesprochen, darunter auch ein Journalist, der sich f\u00fcr mein Abenteuer interessiert. Ich versuche, ein Restaurant zu finden, aber es gibt nur einen Laden, der ein paar Lebensmittel verkauft. Ich kaufe Brot und K\u00e4se, f\u00fclle meine Wasservorr\u00e4te auf und mache mich wieder auf den Weg in die Berge. Angesichts des st\u00fcrmischen Windes schleppe ich mich dahin, da die M\u00fcdigkeit die Oberhand gewonnen hat und ich immer noch keine richtige Mahlzeit zubereitet habe... Das Ende des Tages holt mich ein und ich suche verzweifelt nach einer gesch\u00fctzten Ecke.<\/p>\n\n\n\n Am fr\u00fchen Morgen torpediere ich, was ich noch an Lebensmitteln habe, und mache mich dann wieder auf den Weg. Die Achterbahnfahrt beginnt von neuem: hinunter in eine Schlucht, hinauf auf der anderen Seite. Die Uhr tickt und der Bauch wird immer tiefer. Ich komme an Kuhherden vorbei und tr\u00e4ume davon, sie am Spie\u00df zu braten... Schlie\u00dflich beginne ich einen langen Abstieg, der mich zu den Toren eines Dorfes f\u00fchrt. Am ersten Haus treffe ich auf einen Mann mit einem Gewehr in der Hand, der auf einer niedrigen Mauer sitzt. Ich frage ihn, wo ich etwas zu essen finden kann. Seine Antwort ist klar: \"Bei mir!\". Mahmut l\u00e4dt mich ein, hineinzugehen. Seine Frau bringt uns leckere Eier, Butter, Keifir (Kaimok) und Brot mit. Ein Festmahl! Nach dem Austausch von Telefonnummern und Fotos verlasse ich Mahmut und seine Familie. Ich fahre in Richtung der Ebene. Das Thermometer zeigt \u00fcber 30 Grad an.<\/p>\n\n\n\n Nach \u00fcber 80 km ist es Zeit, sich einen Platz f\u00fcr die Nacht zu suchen. Ich spreche eine Gruppe junger Leute an. Der Wirt des \u00f6rtlichen Restaurants bietet mir an, mich aufzunehmen. Er bringt mich in einer der Nischen unter. Es ist k\u00fchl, unter dem Tisch flie\u00dft ein Kanal und ich blicke nach drau\u00dfen. Ich bitte um eine Dusche, nachdem ich drei Tage in denselben Sachen verbracht und elf Stunden auf dem Fahrrad verbracht habe. Ich bekomme einen gro\u00dfen Eimer mit lauwarmem Wasser. Mein Gastgeber bietet mir zwei Somsa an, eine Art Fleischpastete. Ich lasse es mir schmecken und gehe dann zum Essen \u00fcber. Man verspricht mir Spie\u00dfe, die nicht kommen. Als ich gerufen werde, um mir die Opferung einer Ziege anzusehen, denke ich, dass sie am Spie\u00df enden wird. Keineswegs, nachdem sie skalpiert und ausgenommen wurde, wird sie vor dem Restaurant aufgeh\u00e4ngt, um die G\u00e4ste des n\u00e4chsten Tages anzulocken! Es ist 23 Uhr und als die Spie\u00dfe nicht kommen, gebe ich meinem Gastgeber zu verstehen, dass ich ins Bett gehe!<\/p>\n\n\n\n Als ich aufwache, beschlie\u00dfe ich, nicht allzu lange zu tr\u00f6deln, um die morgendliche Frische zu genie\u00dfen. Ich frage, wie viel ich schulde. Mein Gastgeber tippt auf meinem Handy herum und antwortet: \"Wir nehmen kein Geld von unseren G\u00e4sten an, wir sind Usbeken\". Ich mache mich auf den Weg und fahre durch die Landschaft in Richtung Berge. Als die Stra\u00dfe am Ende dieses Tals endet, gehe ich auf einem Pfad durch eine Schlucht weiter. Der Bach rauscht und ich steige den Pfad hinauf, der manchmal \u00fcber den Fluten balanciert: einfache Stege, die an der Felswand befestigt sind, halten den Pfad aufrecht. Der Pfad steigt in einer au\u00dfergew\u00f6hnlichen Umgebung steil an. Ich erkenne oberhalb, in einer geologischen Schw\u00e4che, ein Haus! Das ist mein endg\u00fcltiges Ziel, aber es ist noch weit entfernt. Als ich aus der Schlucht heraustrete, werde ich von der Sonne eingeholt. Die H\u00e4user kommen n\u00e4her.<\/p>\n\n\n\n Nach einer Passage \u00fcber eine Steinplatte biegt der Pfad nach rechts ab und erreicht das schr\u00e4ge Plateau von Zarmas. Ich sto\u00dfe auf ein Feld, auf dem M\u00e4nner mit einem vorsintflutlichen Traktor besch\u00e4ftigt sind. Ich gebe mich zu erkennen, und sie sind sehr \u00fcberrascht, hier einen Touristen zu sehen. Ich werde aufgefordert, \u00fcber die Kieselsteinmauer zu springen und mich ihnen anzuschlie\u00dfen. Ich tue es und finde mich im Gras liegend wieder, w\u00e4hrend ich dem Traktor dabei zusehe, wie er das Feld f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Kartoffelplantage umpfl\u00fcgt. Als ich in einem sehr gebrochenen Usbekisch nach einem Schlafplatz frage, bietet sich Jumla, der \u00c4lteste der Gruppe, sofort an, mich zu beherbergen. Ich kann mich entspannen, indem ich die Sch\u00f6nheit der Umgebung betrachte und erfahre, dass noch nie ein Tourist hier oben war. Als wir Jumlas Haus erreichen, wird mir schnell klar, dass das Dorf Zarmas wie ein vergessenes Dorf ist, ein Ort, an dem die Zeit v\u00f6llig stehen geblieben ist.<\/p>\n\n\n\n Hier gibt es keine Stra\u00dfen, sondern die H\u00e4user liegen verstreut auf 2000 m H\u00f6he in einer blendenden Landschaft. Jumla ist wie die Arche Noah: Alles ist darauf ausgerichtet, selbstst\u00e4ndig zu leben und der extremen H\u00e4rte des Winters zu trotzen. Ich betrete den Hauptraum. Hier lebt die ganze kleine Familie mit vier Kindern unter einem Dach. Wir essen Kartoffeln, Tomatenso\u00dfe, Fleisch und warmes Brot aus dem Ofen. Wir verbringen den Abend mit Gespr\u00e4chen. Ich lobe die Technologie von Google, die es mir erm\u00f6glicht, unsere Gespr\u00e4che auch nur ann\u00e4hernd zu \u00fcbersetzen. Ich verstehe, dass Delbah, Jumlas Frau, aus Shakhrisabz stammt und ihrem Mann hierher gefolgt ist. Sie erkl\u00e4rt mir, dass sie lieber hier lebt, weil in der Stadt alles teuer ist. W\u00e4hrend sie in Zarmas von wenig leben und alles zur Hand haben: Wasser, Essen, sie sind selbstst\u00e4ndig. Es gibt sogar eine Schule und einen Arzt. Ich verbringe die Nacht hier in diesem vergessenen Ende der Welt.<\/p>\n\n\n\n Als ich aufwache, w\u00fcnschen sich alle, dass ich bei ihnen bleibe, noch eine Nacht hier verbringe und die Kartoffeln pflanze. Mit Bedauern teile ich ihnen mit, dass ich gehen muss. Ich muss eine Route einhalten, Shavkat soll mich am Wochenende an einem bestimmten Ort abholen. Ich fahre in die Berge und freue mich, dass das Gel\u00e4nde mir nun gute Momente zum Radfahren bietet. Zum Mittagessen habe ich nur Trockenfr\u00fcchte und ein St\u00fcck Brot dabei. Als ich mich dem Pass n\u00e4here, taucht der Schnee auf. Seit Tagen sehe ich ihn schon aus der Ferne. Das war meine urspr\u00fcngliche Angst, zu fr\u00fch zu kommen und vom Schnee blockiert zu werden. Ein Hirte, der wieder herunterkommt, sagt mir, dass es auf dieser Seite einige heikle Passagen gibt. Aber als ich auf der anderen Seite, genau im S\u00fcden, angekommen bin, ist der Weg frei. Eine gro\u00dfe, vier Meter hohe Schneewehe versperrt mir den Weg. Ich lasse mein Fahrrad stehen und fange an, Stufen zu schnitzen. Als ich oben angekommen bin, steige ich wieder hinunter, um meine Ausr\u00fcstung zu holen, und klettere hinauf, wobei ich wie ein Ochse schnaufe. Auf dem Gipfel genie\u00dfe ich meinen ersten Sieg.<\/p>\n\n\n\n Weiter oben ist ein zweiter Firn leicht zu \u00fcberwinden. Ich erreiche den Pass auf 2700 m. B\u00e4che, die durch die Schneeschmelze entstanden sind, gurgeln \u00fcber die Almwiesen. Auf der anderen Seite finde ich einen sch\u00f6nen Pfad, den ich schnell hinunterlaufe. Die Uhr tickt und aus Erfahrung wei\u00df ich, dass ich nicht zu sp\u00e4t im n\u00e4chsten Dorf ankommen darf, wenn ich einen Schlafplatz finden will. Der Pfad rast unter meinen Reifen dahin. Ich bin wirklich froh, dass ich so sch\u00f6ne Wege gefunden habe. Mit weniger Gewicht w\u00e4re es noch besser. Da ich allein unterwegs bin, muss ich besonders vorsichtig sein, denn ich darf nicht st\u00fcrzen. Au\u00dferdem darf ich nichts kaputt machen! Ich fahre auf einem XC-Rad mit viel Gewicht auf einem Gel\u00e4nde, wo ein gutes All Mountain ideal w\u00e4re. Also Vorsicht. Weiter unten treffe ich auf zwei Jungs. Ich spreche sofort mein Anliegen f\u00fcr die Nacht an. Es beginnt eine Reihe von Gespr\u00e4chen, bei denen ich kein einziges Wort verstehe! Denken die, ich sei zweisprachig? Einer von ihnen fragt mich nach meinem Handy, um jemanden anzurufen. Schnell gibt er mir den Anrufer, der kein Wort Englisch spricht. Was soll ich ihm sagen? Nicht viel, wir legen schlie\u00dflich auf. Meine beiden Begleiter bieten mir an, mit ihnen nach unten zu gehen. Ich denke f\u00e4lschlicherweise, dass ich bei einem von ihnen \u00fcbernachten werde. Meine Hoffnung schwindet, als ich merke, dass wir gerade am Haus von einem der beiden vorbeigekommen sind! Wir schlie\u00dfen uns einer Gruppe von M\u00e4nnern an, die am Bau eines Hauses arbeiten. Mein Fall wird kollegial betrachtet, dann hellt sich ein Gesicht auf - das wird mein Gastgeber f\u00fcr den Abend sein. Wir gehen zu seinem Haus hinunter. Der Abend ist friedlich, aber sehr still. Die Gespr\u00e4che beschr\u00e4nken sich auf ein L\u00e4cheln. Wir essen mit den Jungs von der Baustelle zu Abend. Ich gehe ins Bett.<\/p>\n\n\n\n Neuer Tag auf dem Fahrrad: Ich fahre an vielen kleinen H\u00e4usern vorbei, wo sich sehr regelm\u00e4\u00dfig Hunde auf mich st\u00fcrzen. Jetzt habe ich mich daran gew\u00f6hnt. Ich nehme die lokale Einstellung an: usbekische Intonation und Sprachelemente, k\u00f6rperliche Einsch\u00fcchterung, die Monster schleichen sich davon und verwandeln sich in Mops! Als ich an einer Schule vorbeikomme, werde ich vom Lehrerkollegium angesprochen. Ich werde auf einen roten Teppich gelegt und zu einem Besuch eingeladen. Ich betrete die Schule, die aus zwei Geb\u00e4uden besteht und bis zu 150 Sch\u00fclerinnen und Sch\u00fcler aufnimmt. Der Direktor empf\u00e4ngt mich auf Russisch zu Tee, Kuchen, Brot und Fleisch. Ich, der ich in den ersten Tagen nicht genug zu essen hatte, ist nun im \u00dcberfluss vorhanden!<\/p>\n\n\n\n Nach dem rituellen Fotoshooting verlasse ich den Ort und fahre weiter durch diese kleinen D\u00f6rfer, die sich aneinanderreihen. Nach zwei Kilometern \u00f6ffnet sich eine T\u00fcr und ein Mann spricht mich an. L\u00e4chelnd bittet er mich, einzutreten. Ich kann nicht ablehnen. Wir lassen uns auf dem Vorplatz des Hauses nieder. Baxriddin stellt mir seine Familie vor: seine Frau Saida und seinen Sohn Shahruh. Es ist eine Begegnung voller Energie, Lachen und Witze. Die aus Samarkand stammende Familie ist vor dem teuren Leben geflohen, um zu einer einfacheren Lebensweise zur\u00fcckzukehren, die der Natur und ihren im \u00dcberfluss vorhandenen Ressourcen nahesteht. Eine R\u00fcckkehr zu den Urspr\u00fcngen des Menschseins, die Sinn macht. Als ich die Entscheidung treffe zu gehen, w\u00fcnscht sich die Familie, dass ich \u00fcber Nacht bleibe. Ich bin hin und her gerissen, aber ich bin heute nur 7 km gelaufen! Mit traurigem Herzen mache ich mich wieder auf den Weg. Ich klettere durch saftige Wiesen und dann durch verstreute W\u00e4lder mit wundersch\u00f6nen Wacholderb\u00e4umen. Weiter oben merke ich, dass ich mich nicht auf dem richtigen Weg befinde. Ich improvisiere und gehe geradeaus, abseits des Weges. Ich bahne mir meinen Weg bis zum Grat auf 2500 m H\u00f6he.<\/p>\n\n\n\n Von dort aus f\u00fchrt mich eine lange H\u00f6hen\u00fcberquerung zur\u00fcck zum Pass. Ich schwenke auf die S\u00fcdseite, ein herrlicher Pfad durch die von K\u00fchen bev\u00f6lkerten Almen f\u00fchrt mich zu einer typischen usbekischen Querung: Wie kann man die Beine brechen? Es gibt nichts Besseres, ich steige auf, ich steige ab, ich steige auf, ich steige ab, 8 km lang! Am Ende schlie\u00dfe ich an den Abstieg an, mit dem Ziel, eine Herberge f\u00fcr die Nacht zu finden. Ich begegne einem Reiter, der mich anspricht. Es beginnt genau die gleiche Szene wie am Vortag: Palaver, Telefonanrufe... Diesmal verschwende ich keine Zeit und renne los. Ich steige schnell ins Dorf hinunter, es wird bald dunkel. Zwei M\u00e4nner in langen M\u00e4nteln und usbekischen H\u00fcten haben ein breites L\u00e4cheln mit Goldz\u00e4hnen aufgesetzt. Einer der beiden ist bereit, mich aufzunehmen. Ich klettere zum Haus hinauf und als ich vor die T\u00fcr trete, ist es um mich geschehen! Das sch\u00f6nste aller H\u00e4user empf\u00e4ngt mich an diesem letzten Abend meines Abenteuers: Eine unglaubliche Einfachheit in der Bauweise und nat\u00fcrliche Materialien fallen sofort ins Auge. Die W\u00e4nde sind aus Lehm gebaut. Die Decke, die aus Wacholderbrettern aus dem Wald in der N\u00e4he hergestellt wurde, gibt dem Ganzen den letzten Schliff. Es gibt keine M\u00f6bel au\u00dfer einem kleinen Tisch, auf dem ein alter Kathodenstrahlfernseher steht.<\/p>\n\n\n\n Mein Gastgeber ist nicht sehr gespr\u00e4chig. Seine Frau, die anfangs etwas misstrauisch ist, l\u00e4chelt immer mehr. Ich werde st\u00e4ndig von den f\u00fcnf Kindern des Paares beobachtet. Sie haben noch nie einen Europ\u00e4er gesehen. Ich beschlie\u00dfe, den Abend zu moderieren und beginne mithilfe von Google Translate eine Reihe von Fragen zu stellen. Der Funke springt \u00fcber, es wird viel gelacht. Wir verbringen einen angenehmen Abend. Ich erfahre, dass der Vater Usbekischlehrer an der Schule ist und dass einige Kinder hier wohnen bleiben wollen, w\u00e4hrend andere nach Samarkand ziehen wollen. Dem G\u00e4hnen nach zu urteilen, wachen meine Gastgeber und machen ihrem Gast alle Ehre. Gegen 22 Uhr gehen schlie\u00dflich alle ins Bett. Mein Zimmer ist absolut komfortabel: Teppiche auf dem Boden und immer noch die Sch\u00f6nheit der nat\u00fcrlichen Materialien. Ich schlafe bis zum Morgengrauen.<\/p>\n\n\n\n Einige Kinder sind schon bei der Arbeit: Ziegen versorgen, sich um den Garten k\u00fcmmern... In der K\u00fcche wird das Brot zubereitet. Ich beobachte diese althergebrachte Herstellung. In einer riesigen Pauke wird das Brot mit viel Kraft geknetet. Die Mutter wird dabei von ihrer j\u00fcngsten Tochter unterst\u00fctzt, die ihr ihr Wissen weitergibt. Das Fr\u00fchst\u00fcck wird serviert. Auch hier werde ich aufgefordert, l\u00e4nger zu bleiben. Ich lehne erneut ab, weil ich fahren m\u00f6chte, solange es noch nicht zu hei\u00df ist. Ich verlasse die liebenswerte Familie und fahre durch die usbekische Landschaft. Als ich das Relief sehe, sp\u00fcre ich, dass das Ende der Berge erreicht ist. Nichts versperrt mir mehr den Horizont, ich fahre nur noch bergab.<\/p>\n\n\n\n Nach 20 Kilometern erreiche ich wieder den Asphalt. Die Umgebung ist viel trockener. Gleich darauf betrete ich die letzte Region des Landes, die ich besuchen werde: Nach Samarkand und Kaschkadaria befinde ich mich nun in Surkhan-Darja. Ich fahre durch eine Felsschlucht, die an die Schluchten von Verdon erinnert. Ein letzter Empfang bei einem Paar, das am Stra\u00dfenrand wohnt, und dann trete ich in die Pedale. Ich habe pl\u00f6tzlich das zarte Gr\u00fcn der Almwiesen verlassen und finde Staub und Steine vor. Die Berge liegen hinter mir, ich fahre in das Dorf Darband, mein Endziel unweit der afghanischen Grenze. Ich schlie\u00dfe dieses usbekische Kapitel, das bereits meinen dritten Besuch in einem zentralasiatischen Land markiert. Ich bin tief beeindruckt von diesem letzten Abenteuer, das sportlich und vor allem menschlich war. Die Usbeken scheinen einem Gro\u00dfteil der Menschheit einen Schritt voraus zu sein? Denn in einer Welt, in der alles zu schnell geht, in der die Menschen sich in die St\u00e4dte dr\u00e4ngen und dort oft noch prek\u00e4rer leben, k\u00f6nnte hier in Usbekistan diese naturnahe Verankerung, bei der nur das N\u00f6tigste verbraucht wird, die Rettung f\u00fcr eine Menschheit in Not sein.<\/p>\n\n\n\n Praktische Infos :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pays de la route de la Soie, joyaux de l\u2019architecture islamique, l\u2019Ouzb\u00e9kistan est une ancienne r\u00e9publique de l\u2019ex URSS. Ouverte d\u00e9sormais au tourisme, il n\u2019en reste pas moins que certaines r\u00e9gions sont totalement oubli\u00e9es des circuits de d\u00e9couverte. C\u2019est exactement l\u00e0 que C\u00e9dric Tassan a d\u00e9cid\u00e9 de partir en exploration en solitaire, depuis Samarcande, jusqu\u2019aux […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":3944,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[137],"class_list":{"0":"post-3938","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-aventure","8":"tag-vtt"},"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/werocksport.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/dfgdfgdfg-1024x359.png\")
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