{"id":2673,"date":"2022-10-26T06:00:00","date_gmt":"2022-10-26T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/werocksport.com\/?p=2673"},"modified":"2022-10-26T13:01:38","modified_gmt":"2022-10-26T11:01:38","slug":"trip-vtt-du-bout-du-monde-au-kazakhstan-avec-cedric-tassan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/werocksport.com\/de\/trip-vtt-du-bout-du-monde-au-kazakhstan-avec-cedric-tassan\/","title":{"rendered":"Mountainbike-Trip vom Ende der Welt: In Kasachstan mit C\u00e9dric Tassan"},"content":{"rendered":"

Der abenteuerlustige Mountainbiker C\u00e9dric Tassan hat sich auf einen 600 km langen Trip nach Kasachstan begeben, der durch majest\u00e4tische Landschaften f\u00fchrt. Lesen Sie seinen Bericht \u00fcber diesen epischen Trip von den Ufern des Kaspischen Meeres bis zu den letzten Felsenfestungen Kasaks.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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\"Die Region Mangystau liegt im S\u00fcdwesten Kasachstans, \u00f6stlich des Kaspischen Meeres. Mit etwas mehr als 600.000 Einwohnern auf 165.000 km\u00b2 hat diese Region eine der niedrigsten Bev\u00f6lkerungsdichten der Welt. Doch hinter diesen riesigen W\u00fcstenfl\u00e4chen verbergen sich absolut fantastische Landschaften. Wenn man all die Steine sieht, k\u00f6nnte man meinen, dass die Menschen diese Region schon immer gemieden haben. Und doch: Von faszinierenden unterirdischen Moscheen bis hin zur Ausbeutung der Bodensch\u00e4tze hat Mangystau die Menschen schon immer angezogen. In dieser Region der Welt entschied sich C\u00e9dric Tassan f\u00fcr eine integrale Durchquerung von \u00fcber 600 km von West nach Ost, von den Ufern des Kaspischen Meeres bis zu den letzten Felsenfestungen.<\/p>\n\n\n\n

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Ich habe Ende 2019 mit der Arbeit an diesem Reiseziel begonnen. Ich hatte mir in der N\u00e4he meines Wohnortes eine Ausstellung eines abenteuerlustigen Fotografen angesehen und mich sofort in die Landschaft verliebt. Die Pandemie kam dazwischen und bremste jede Reise nach Kasachstan. Dadurch hatte ich mehr Zeit, um mich zu informieren und meine Reiseroute zu planen. Denn als ich mit den Einheimischen Kontakt aufnahm, rieten sie mir alle davon ab, allein mit dem Fahrrad hierher zu kommen. Es ist eine unwirtliche W\u00fcste, ohne Wasser und ohne lebende Seelen. Dennoch lie\u00df ich mich nicht entmutigen und setzte meine Recherchen fort. Bei der Arbeit mit Luftaufnahmen sehe ich, dass es viele Spuren gibt, die von Fahrzeugen gezogen wurden. Das bedeutet, dass es viel Verkehr gibt! Bei meiner Suche sto\u00dfe ich auf verstreute Siedlungen mitten im Nirgendwo, Reihenh\u00e4user und Jurten. Kurz gesagt: Leben! Ich baue mir eine Route, auf der ich jeden Abend Verpflegung finden kann. Doch je tiefer ich in die W\u00fcste vordringe, desto weniger D\u00f6rfer oder H\u00e4user treffe ich an...<\/p>\n\n\n\n

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Folglich muss f\u00fcr ein solches Abenteuer viel Material transportiert werden. Ich habe mehrere Fahrr\u00e4der in meiner Garage und muss eine Wahl treffen. Mein Kern EN ist ein gro\u00dfes Fahrrad, das eher f\u00fcr technische Abfahrten als f\u00fcr lange Strecken in der W\u00fcste geeignet ist. Es wird in Frankreich bleiben. Mein Venture w\u00e4re der ideale Begleiter, es ist ein Gravelbike, das f\u00fcr weite Fl\u00e4chen und breite Pisten gemacht ist. Aber selbst wenn Mangystau nicht sehr reliefreich ist, wei\u00df ich nicht, welchen Belag ich haben werde. Ich bef\u00fcrchte, dass ich auf den holprigen Wegen mehr als n\u00f6tig erm\u00fcden werde. Derjenige, der mir am geeignetsten erscheint, bleibt mein Shamann. Es ist ein XC-Rad mit einem Gewicht von 10,4 kg: Die 100 mm vorne und hinten bieten mir Komfort, ich kann die Federung blockieren, um meine Leistung zu verbessern, und die Reifen sind f\u00fcr die Bew\u00e4ltigung von Felsen ausgelegt.<\/p>\n\n\n\n

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Auf der Beladungsseite kleide ich es mit Satteltaschen aus. Vorne befestige ich zwei Taschen an der Gabel, die mein Wasser enthalten werden, das sind 8 Liter. Damit kann ich zwei Tage ohne Nachschub auskommen. Am Lenker befestige ich mein GPS-Ger\u00e4t und einen Scheinwerfer, falls ich nachts fahren muss. Ich befestige auch zwei Taschen: Die erste enth\u00e4lt meine Nachtausr\u00fcstung, die zweite alle meine externen Batterien. Ein Ersatzreifen und ein Karbonstativ erg\u00e4nzen die Ladung auf dem Lenker. Ich kr\u00f6ne das Ganze mit einem 11-W-Solarpanel. Hinten befindet sich eine lange Satteltasche, in der mein \u00dcberlebensset, warme Kleidung, eine Kettenschaltung, eine Kette und eine D\u00e4mpferpumpe untergebracht sind. Dazu kommt noch eine Tasche unter dem Rahmen mit meiner Matratze und auf dem Oberrohr eine kleine Tasche, die mein Reparaturmaterial enth\u00e4lt. Ich vervollst\u00e4ndige mein Fahrrad mit einem Flaschenhalter und einer Minipumpe. Auf dem R\u00fccken w\u00e4hle ich einen ultraleichten Rucksack und stopfe darin meine Kamera, meine Drohne, meinen Erste-Hilfe-Kasten, mein Satellitentelefon, Batterien, Kabel... hinein.<\/p>\n\n\n\n

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Um das Ganze noch zu verschlimmern, fahre ich mitten im Ramadan los und Kasachstan ist ein muslimisches Land. Das hatte ich bei der Planung meines Abenteuers \u00fcberhaupt nicht beachtet. Aber ich werde damit umgehen m\u00fcssen, denn es wird mir nicht m\u00f6glich sein, w\u00e4hrend meiner langen Tage der Anstrengung nicht zu essen und zu trinken...<\/p>\n\n\n\n

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Ich komme vor Ort am Flughafen von Aktau an. Diese Stadt, die mitten in der W\u00fcste am Kaspischen Meer liegt, ist mit 182.000 Einwohnern die Hauptstadt von Mangystau. Im 19. Jahrhundert galt eine Reise zu den \u00f6stlichen Ufern dieses Meeres nicht nur als schwieriges, sondern auch als gef\u00e4hrliches Unterfangen. Die W\u00fcsten waren fast so unerreichbar wie die Sahara. Und das nicht nur wegen des sehr rauen Klimas oder der fehlenden Vegetation oder gar wegen der hei\u00dfen Winde, die Staubst\u00fcrme aufwirbelten. Das Problem war, dass es kein sauberes Trinkwasser gab. Im Jahr 1850 schrieb der gro\u00dfe ukrainische Dichter Taras Schewtschenko, der von der russischen Regierung hierher verbannt worden war: \"Eine W\u00fcste ohne jegliche Vegetation - nur Sand und Steine. Sie w\u00fcrden sich umschauen und sich so traurig f\u00fchlen, dass Sie sich genauso gut erh\u00e4ngen k\u00f6nnten\". Mangystau wurde fr\u00fcher Mangyshlak genannt, ein \"Land, das Wasser verloren hat\". Heute wird es ein \"Land, das Wasser gefunden hat\" genannt. Aktau, das in den 1960er Jahren von Gulag-H\u00e4ftlingen aus dem Boden gestampft wurde, ist die einzige Stadt der Welt, die vollst\u00e4ndig von Meerwasser lebt.<\/p>\n\n\n\n

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Ich werde von Yersultan, meinem lokalen Kontakt von Ata Trip, begr\u00fc\u00dft. Wir sind seit mehreren Wochen im Gespr\u00e4ch und er hat sich darum gek\u00fcmmert, einen Teil meiner Logistik zu \u00fcbernehmen. Dazu geh\u00f6rt auch, mir auf meiner Reise Unterk\u00fcnfte bei Einheimischen zu suchen. Wie vereinbart fahren wir in Richtung Norden. Die extreme Eint\u00f6nigkeit der Landschaft und die Trockenheit, die hier herrschen, beeindrucken mich. Im Moment sitze ich noch in einem klimatisierten Fahrzeug, aber in einiger Zeit werde ich auf mich allein gestellt sein. Nach mehreren Stunden Fahrt kommen wir am Ende des Mangystau an, auf einem Felsplateau mit Blick auf das Kaspische Meer. Es ist an der Zeit, die Ausr\u00fcstung auszuladen und mein Fahrrad vorzubereiten. Yersultan hat mir Wasser und Essen f\u00fcr heute Abend und morgen mitgebracht. Meine erste Nacht wird hier stattfinden, wie eine Waffenwache. Das Auto entfernt sich, ich bleibe hier allein zur\u00fcck, das Kaspische Meer im Blick. Von nun an gibt es keine menschlichen Ger\u00e4usche mehr, nur der Wind f\u00fcllt die riesige Leere, die ich hier empfinde. Um nicht in eine innere Panik zu verfallen, m\u00fcssen wir unseren Geist besch\u00e4ftigen: unsere Ladung \u00fcberpr\u00fcfen, ein paar Fotos machen und einen Biwakplatz finden. Ich beschlie\u00dfe, das Plateau zu verlassen, \u00fcber das der starke Wind hinwegfegt. Ich wei\u00df, dass ich weiter unten weniger ausgesetzt sein werde. Schnell finde ich eine alte Ruine, an der ich mein Fahrrad abstellen und das Biwak vorbereiten kann. Aus Gewichtsgr\u00fcnden habe ich kein Zelt mitgenommen. Ich denke mir, dass es in der W\u00fcste wohl nicht oft regnen wird....<\/p>\n\n\n\n

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Ich versinke in meiner Daunendecke unter einem sehr bedeckten Himmel. Mitten in der Nacht weckt mich ein leichter Regen. Ich beschlie\u00dfe, mich nicht zu bewegen. Ich warte, bis der Regen vorbei ist, und entscheide mich dann, mein Lager im Licht des Vollmonds aufzuschlagen. Ich trockne meine Matratze und positioniere dann meinen Poncho \u00fcber meinem Schlafsack. Wenn es regnet, muss ich ihn nur noch \u00fcber den Kopf ziehen und mich ruhig verhalten... Ein zweiter Regenschauer st\u00f6rt meine Nacht, ich zittere vor K\u00e4lte. Aber von der M\u00fcdigkeit bet\u00e4ubt wache ich gegen 7 Uhr morgens auf!<\/p>\n\n\n\n

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Ich beginne meine Reise, indem ich mir einen Weg \u00fcber die zahlreichen Pisten bahne, die von den 4\u00d74-Fahrzeugen angelegt wurden. Als ich von der Hochebene herunterkomme, treffe ich auf meine erste Nekropole mitten in der W\u00fcste. Es ist ein magischer Moment, diese wundersch\u00f6nen Mausoleen zu sehen. Ein 4\u00d74-Fahrzeug kommt mir entgegen, es ist mein erster Kontakt mit Einheimischen. Die Wege sind vielf\u00e4ltig, ein wahres Labyrinth, zum Gl\u00fcck ist mein GPS da, um mich zu f\u00fchren. Meine Route f\u00fchrt mich immer n\u00e4her an das Kaspische Meer heran. Ich werde von weitem von einer Gruppe gesch\u00e4ftiger M\u00e4nner gerufen, die in der N\u00e4he gro\u00dfer Felsen arbeiten. Es handelt sich um vier Fischer: zwei Kasachen und zwei Russen. Ich werde eingeladen, den gegrillten Fisch zu teilen, den sie vor wenigen Minuten gefangen haben.<\/p>\n\n\n\n

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Nach 35 km auf dem Fahrrad durchquere ich einen Canyon und entdecke gegen\u00fcber meine erste H\u00f6hlenmoschee. Ich betrete die Anlage von Shakpak Ata. Die Moschee wurde vor 1000 Jahren erbaut. Sie wurde nach dem Sufi Shakpak-Ata, einem kasachischen Weisen Heiler, benannt, der hier mit seinen Anh\u00e4ngern lebte. Der Innenraum \u00fcberrascht diese Besucher mit seinem reinsten Wei\u00df, da seine Halle in den Kreidefelsen gehauen wurde. Man sp\u00fcrt sofort die besondere Atmosph\u00e4re des alten Heiligtums. Um die Moschee herum liegen zahlreiche Grabsteine. Die Geschichte besagt, dass sie den Anh\u00e4ngern Shakpak-atas geh\u00f6ren. Es ist auch nicht genau bekannt, wo der Sufi begraben wurde. Man muss hier vorsichtig umherwandern und jedem Grab besondere Aufmerksamkeit schenken. Weitere 35 km durch die W\u00fcste und ich sto\u00dfe am Ende des Tages auf die kleine, von Sand umgebene Stadt Taushik. Ich frage nach dem Haus von Nurzhan Akim, der mich heute Abend empfangen soll. Ein Lastwagen und eine Horde kleiner Motorr\u00e4der begleiten mich zu seinem Haus. An diesem sch\u00f6nen Abend speisen wir alle im Kreis der Familie, Essen gibt es im \u00dcberfluss. <\/p>\n\n\n\n

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Ich fahre am n\u00e4chsten Tag fr\u00fch los und die ersten 15 Kilometer auf Asphalt dienen mir zum Aufw\u00e4rmen. Als ich von der Stra\u00dfe abbiege, um nach Osten durch die W\u00fcste zu fahren, bekomme ich den Wind zu sp\u00fcren. Ich sp\u00fcre, dass der Tag hart werden wird, denn bis zum Ende werde ich in diese Richtung fahren. Die Monotonie setzt ein, die Landschaft ist flach und fade. Nur ein paar Kamele tauchen am Horizont auf. Nach und nach tauchen runde Felsen in der Steppe auf. Nach einem letzten Anstieg sto\u00dfe ich auf ein wundersch\u00f6nes Tal, in dem diese Felskugeln einen Durchmesser von \u00fcber 3 m haben! Ich bahne mir einen Weg durch dieses riesige Feld aus Sedimentgestein, das vor 150 Millionen Jahren entstanden ist. In der Mitte dieser Kugeln befinden sich Muscheln, Fischz\u00e4hne und -knochen sowie Pflanzenreste. Das ist der Beweis daf\u00fcr, dass Mangystau tats\u00e4chlich ein Land ist, das das Wasser verloren hat. Ich k\u00e4mpfe immer noch gegen den Wind, \u00fcberquere einen riesigen Salzsee und sto\u00dfe auf eine neue Stra\u00dfe. Ich bin froh, dass ich wieder auf Asphalt bin, denn das erleichtert mir das Vorankommen. Weiter hinten entdecke ich den wundersch\u00f6nen Sherkala-Felsen, einen majest\u00e4tischen Berg in Form einer Jurte. Nach einem Umweg von einigen Kilometern, um ihn besser einsch\u00e4tzen zu k\u00f6nnen, fahre ich weiter bis zum Lager von Etno el Kogez. Ich verbringe die Nacht in einer friedlichen Jurte und bin bereit f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage, auch wenn ich eine SMS-Warnung auf meinem Handy erhalte, die einen Windsturm f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage ank\u00fcndigt. <\/p>\n\n\n\n

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Am n\u00e4chsten Tag habe ich zwei M\u00f6glichkeiten: Ich kann der Stra\u00dfe direkt bis zu meinem n\u00e4chsten Halt folgen oder versuchen, durch die W\u00fcste nach Norden zu fahren. Die Entscheidung wird innerhalb weniger Minuten getroffen, ich verlasse den Asphalt und begebe mich ins Ungewisse. Die Landschaft ist erhaben an diesem Morgen, ich fahre am Fu\u00dfe eines riesigen Berges. Der Wind bl\u00e4st immer noch von vorne, aber die Sch\u00f6nheit der Umgebung l\u00e4sst mich die Anstrengung vergessen. Weiter hinten treffe ich auf eine verlassene Kamelfarm. Die Piste biegt nach Norden ab und zwingt mich, ein langes Sandgebiet zu durchqueren: Ich muss schieben. Sp\u00e4ter klettere ich auf einen Bergr\u00fccken, gewinne an H\u00f6he und finde mich bald ohne Weg wieder. Ich sp\u00fcre geradeaus, durchquere mehrere steile Schluchten und sto\u00dfe dann wieder auf einen neuen Pfad. Ich ziehe immer noch in Richtung Osten gegen einen immer st\u00e4rker werdenden Wind. Ich erreiche m\u00fchsam Zjamysh, ein kleines Dorf in der W\u00fcste. Dasselbe Kino wie im vorherigen Dorf, eine Horde Motorr\u00e4der begleitet mich bis zum Haus von Masqat. Seine Familie ist sehr religi\u00f6s und h\u00e4lt sich strikt an den Ramadan. Am Abend sind alle um einen guten Tisch versammelt, um sich mit vielen kleinen Gerichten den Appetit anzuregen. Das traditionelle Essen, das Besbarmak, kommt jedoch etwas sp\u00e4ter und wird auf Matten auf dem Boden angerichtet. Man isst mit den H\u00e4nden das Fleisch, die gekochten Pfoten, Kartoffeln und Zwiebeln. Am Ende der Mahlzeit wird Sorpa, eine Fleischbr\u00fche, serviert. Satt gehe ich ins Bett, um eine kurze Nacht zu verbringen. <\/p>\n\n\n

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Von nun an gehe ich immer tiefer in die W\u00fcste hinein und muss mich zwei Tage lang selbst mit Nahrung und Wasser versorgen. Es gibt keine M\u00f6glichkeit, sich zu versorgen. Ich habe 160 km vor mir, die ich zur\u00fccklegen muss. Heute Morgen hat der Wind gedreht und ich habe ihn im R\u00fccken. Das bedeutet, dass die 40 km Asphalt sehr schnell zu bew\u00e4ltigen sind. Dann ist es an der Zeit, die Stra\u00dfe zu verlassen und in Richtung Sor Tuzbair zu fahren: riesige Kreidefelsen am Rande eines riesigen Salzsees. Als ich dort ankam, wurde ich jedoch schnell entt\u00e4uscht. Die Einheimischen hatten mir f\u00e4lschlicherweise bescheinigt, dass es einen Weg nach unten g\u00e4be: Ich sehe nur eine 100 m hohe und 100 km lange senkrechte Felswand! Wenn ich nicht absteigen kann, ist mein Abenteuer gef\u00e4hrdet. Denn ein Umweg w\u00fcrde mich mindestens einen Tag auf dem Fahrrad kosten, und ich habe nicht die n\u00f6tigen Vorr\u00e4te. Ich verbringe 3 Stunden damit, diese Klippe zu durchqueren und finde schlie\u00dflich eine sehr steile Passage in einem Labyrinth aus sehr steilen Rinnen. Ich muss meine Satteltaschen abmontieren und mehrmals hin und her laufen, um mich unten wiederzufinden. Ich bin zufrieden mit dieser Entdeckung, wei\u00df aber auch, dass sich die Falle f\u00fcr mich schlie\u00dft. Ich kann nicht umkehren, sondern muss weitergehen, koste es, was es wolle. Die Nacht am Fu\u00dfe der wundersch\u00f6nen Klippen und an einem Felsblock war eine der besten, die ich je drau\u00dfen verbracht habe. <\/p>\n\n\n

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Am n\u00e4chsten Tag starte ich sehr fr\u00fch und fahre geradewegs \u00fcber den riesigen Salzsee! Ich navigiere auf Sicht, ohne irgendwelchen Spuren zu folgen. Doch je n\u00e4her ich der Mitte des Sees komme, desto mehr weicht der Boden unter meinen Steigeisen auf. Die Angst, in diesem Lehm stecken zu bleiben, zwingt mich, vorsichtig zu sein und im Falle eines Alarms schnell abzubiegen.<\/p>\n\n\n\n

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Nach 40 km verlasse ich den Salzsee und finde eine Eisenbahnstrecke und ein kleines Geb\u00e4ude. Ich lege mich auf eine Zementplatte und g\u00f6nne mir einen guten Snack und ein Nickerchen. Ich setzte meine W\u00fcstendurchquerung fort und erreichte am Ende des Tages nach 80 km v\u00f6llig allein die religi\u00f6se St\u00e4tte von Shopan ata, eine wundersch\u00f6ne Nekropole und eine H\u00f6hlenmoschee. Nach der Besichtigung des Ortes betrete ich die Geb\u00e4ude, in denen Pilger und Besucher untergebracht sind. Hier bekommt man Unterkunft und Verpflegung kostenlos. Dieser Ort ist wie eine Oase inmitten der W\u00fcste. Es gibt keine anderen D\u00f6rfer in der N\u00e4he. Ich verbringe den Abend in Gesellschaft der Einheimischen und versuche, den Traditionen so gut wie m\u00f6glich zu folgen. Im Schlafsaal, in dem man auf dem Boden schl\u00e4ft, ist die Nacht unruhig und laut. Das Hin und Her zwischen dem Esszimmer und dem Raum ist unaufh\u00f6rlich. W\u00e4hrend des Ramadan stehen die Kasachen nachts auf, um zu essen. Schlie\u00dflich beschlie\u00dfe ich gegen 5:30 Uhr morgens, mich f\u00fcr die Abreise vorzubereiten, da ich nicht mehr schlafen kann. Ich verlasse Shopan Ata bei Nacht und schalte meine Scheinwerfer ein, um der brandneuen Stra\u00dfe zu folgen, die vor drei Jahren gebaut wurde. Nach 70 km erreiche ich eine weitere Nekropole, Beket Ata, und nehme mir zwei Stunden Zeit, um sie zu besichtigen. <\/p>\n\n\n

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Der Rest meiner Reise besteht aus nichts anderem als Erstaunen! Ich entdecke den spektakul\u00e4ren Ort Boshzira, der f\u00fcr mich zweifellos die sch\u00f6nste Landschaft ist, die ich je auf der Erde gesehen habe! Dort, wo das Felsplateau aufh\u00f6rt, weicht es einer riesigen Ebene, aus der Felsnadeln herausragen. Die Geologie hat eine v\u00f6llig unglaubliche und riesige Landschaft geformt. Ich fahre einen ganzen Tag lang in einem meisterhaften Netz und k\u00e4mpfe auch mit dem Sand, der immer pr\u00e4senter wird. Mein letzter Halt ist in dem verlorenen Dorf Ak Kuduk. Hier gibt es keine Stra\u00dfen, die n\u00e4chste Stadt ist f\u00fcnf Stunden mit dem Gel\u00e4ndewagen entfernt! Ich werde von den Einheimischen herzlich empfangen. Meiner Erinnerung nach hat noch nie jemand ein Fahrrad hier ankommen sehen. Die Menschen leben von wenig, ein paar Kamelen, ein paar Ziegen, das ist alles. Zhandarbek m\u00f6chte mich f\u00fcr die Nacht beherbergen und ich sage nicht nein. Wir verbringen mit seiner Frau und seinen Kindern einen unvergesslichen Abend voller Lachen. <\/p>\n\n\n\n

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Es riecht nach Stall, ich habe noch 80 km vor mir, um meine Reise abzuschlie\u00dfen. Denn jenseits des Punktes, den ich mir vorgenommen habe, gibt es nichts mehr. Das sind die letzten Felslinien und vor allem die Grenze zu Turkmenistan. Ich darf sie auf keinen Fall \u00fcberqueren, da ich kein Visum habe. Aber der Mangystau will mich so schnell nicht freilassen. Eine Sandd\u00fcne reiht sich an die n\u00e4chste, ich muss mein Fahrrad regelm\u00e4\u00dfig schieben und der Wind bl\u00e4st von vorne. Nachdem ich eine Milit\u00e4rgarnison passiert habe, gewinne ich eine kleine Lagune, in der ein h\u00fcbscher Fluss flie\u00dft! Wasser mitten in der W\u00fcste! In diesem Moment schlie\u00dfen sich mir Yersultan und der Fahrer an. Ich wei\u00df, dass mich jetzt nichts mehr aufhalten kann. Der Gel\u00e4ndewagen gab mir den Weg frei, aber ich lie\u00df ihn weit weg fahren, um meine Abgeschiedenheit zu bewahren. Ein langer Anstieg, der l\u00e4ngste meiner gesamten Reise, beschlie\u00dft mein 630 km langes Abenteuer. Oben angekommen, ist es ein Schlag ins Gesicht! Ich komme dort an, wo die Erde aufh\u00f6rt, wo die Felsen aus den Wolken herausragen. Das Lesen der Landschaft ist umwerfend: Vor mir \u00f6ffnet sich ein riesiger Salzsee, aus dem monumentale Felsen herausragen: Karynzharyq wird die letzte m\u00e4rchenhafte Landschaft Kasachstans sein, die sich in mein Ged\u00e4chtnis brennt.\"<\/p>\n\n\n\n

Text: C\u00e9dric Tassan \/ Instagram : C\u00e9dric Tassan<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fotos: C\u00e9dric Tassan \/ Ruslan Churov<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

V\u00e9t\u00e9tiste aventurier, C\u00e9dric Tassan s\u2019est rendu au Kazakhstan pour un trip de 600 km dans des paysages majestueux. D\u00e9couvrez son r\u00e9cit de cette \u00e9pop\u00e9e, des rives de la mer Caspienne jusqu\u2019aux derni\u00e8res forteresses rocheuses kazaks. “La r\u00e9gion du Mangystau est situ\u00e9 dans le sud-ouest du Kazakhstan, \u00e0 l’est de la mer Caspienne. 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