Usbekistan, eine ehemalige Republik der ehemaligen UdSSR, ist das Land der Seidenstraße und ein Juwel der islamischen Architektur. Obwohl das Land mittlerweile für den Tourismus geöffnet ist, gibt es dennoch einige Regionen, die auf Entdeckungstouren völlig vergessen werden. Genau dort wollte Cedric Tassan auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen, von Samarkand über die Berge bis hin zu den Toren Afghanistans.
Seit 30 Minuten versuchen Isabelle, meine Frau, und ich, mein Fahrrad zu wiegen, wenn es vollständig ausgestattet ist. Aber die Waage will nicht mitmachen, die Messung ist nicht stabil. Dabei ist das ein wichtiger Faktor, um zu wissen, ob das zulässige Gesamtgewicht des Gepäcks nicht überschritten wird, wenn das Fahrrad in der Reisetasche ist. Ein Zeichen, das mich hätte stutzig machen sollen...
Ich steige ein und reihe meine beiden Flüge reibungslos bis nach Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, aneinander. Shavkat erwartet mich unter den Hunderten von Menschen, die sich um die Passagiere scharen, die aus dem Flughafen kommen. Wir sind uns noch nie begegnet. Wir haben uns nur per Telefon ausgetauscht. In der Ferne sehe ich einen Typen, der den Arm hebt - das muss er sein! Ich bahne mir einen Weg durch all die Einheimischen und folge Shavkat zu seinem Auto. Es ist spät, ich werde am Hotel abgesetzt und wir werden uns morgen im Auto unterhalten. Nach einer kurzen Nacht machen wir uns auf den Weg nach Samarkand, eine der Städte an der Seidenstraße, die fünf Autostunden entfernt liegt. Nach stundenlanger Fahrt entlang eines Betonkanals, der von Bäumen und Feldern gesäumt ist, nehmen wir endlich einen Anstieg in Angriff. Die Landschaft ändert sich und wir fahren ein Stück weiter nach Samarkand hinein, wo ich den Registan-Platz entdecke. Dieser vor 600 Jahren errichtete bemerkenswerte Komplex islamischer Kunst besteht aus drei Madrassas, Koranschulen und einer Moschee, die an ihrer strahlend blauen Kuppel zu erkennen ist. Die Fayencen sind wunderschön, fein, präzise...
Von meinem Abenteuer in Usbekistan will ich einen Dokumentarfilm mit nach Hause nehmen. Ich möchte versuchen zu verstehen, warum dieses Land eines der wenigen auf der Welt ist, das nicht von der Landflucht betroffen ist. Tatsächlich haben sich die ländlichen Gebiete und die Berge trotz des Lockrufs der Sirenen des Konsums in den Großstädten nicht entleert. Aus diesem Grund habe ich eine Menge Bildmaterial mitgenommen, was meine Ladung deutlich schwerer macht: Kamera mit Objektiven, Stativ, GoPro, aber auch eine Drohne. Für letztere hat Shavkat ein Meisterstück vollbracht: Er hat mir eine Genehmigung für die Nutzung dieses Geräts in diesem Land besorgt, in dem es völlig verboten ist, eine Drohne mitzunehmen! Mit unverhohlener Genugtuung machte ich meine ersten Flüge über den Registan, zusammen mit der örtlichen Polizei, die verblüfft war, dass ein ausländischer Tourist diese außergewöhnliche Gunst erhalten konnte!
Es kommt der große Start. Ich bereite meine Ausrüstung vor. Ich befestige so viele Dinge wie möglich an meinem SUNN, um so wenig wie möglich auf dem Rücken zu haben. Am nächsten Tag verlasse ich Samarkand um 6:30 Uhr morgens. Trotz der ruhigen Stadt habe ich kaum mein Hotel verlassen, als ich fast mit einem Motorroller zusammenstoße! Eine Warnung in aller Form. Von nun an muss man jede Sekunde wachsam sein. Ich verlasse die Stadt durch kleine Gassen und folge einer langen, geraden Straße, auf der der Verkehr von Minute zu Minute stärker wird...
Von der Horizontalität der Ebene wechsle ich plötzlich in die Steilheit der Berge. Unter der prallen Sonne - es ist wärmer als erwartet in diesem April - klettere ich die chaotische Straße und dann die staubige Piste hinauf, während die Einheimischen wie gebannt zuschauen. Ich schleppe langsam die 27 kg meines Fahrrads, es ist, als würde man mit einem großen Mountainbike ohne Motor auf Montage fahren... Eine unmenschliche Anstrengung. Schnell hört der Weg auf und macht einem Pfad Platz. Ich bin überrascht, dass dies so früh geschieht. Denn ich habe noch mehr als 1000 Höhenmeter vor mir. Ich lasse mir Zeit und stelle fest, dass ich nicht viel zu essen dabei habe, nur genug, um das Picknick am Mittag zu versorgen. Am Abend muss ich das Dorf erreichen, das ich mir vorgenommen hatte. Nachdem ich 300 m einen wunderschönen Fluss hinaufgestiegen bin, stoße ich auf Hirten. Es ist auch meine erste Begegnung mit wilden Hunden. Einer der Jungs bietet sich an, mich weiter zu begleiten, um mich zu führen, er ist ein Tadschike. Von Zeit zu Zeit will er mein Fahrrad schieben, sein Hemd schwillt vom Schweiß an. Als wir an einer neuen Hütte ankommen, zeigt er mir den weiteren Verlauf der Route und beschließt, umzukehren. Er lässt mir seinen Stock da und erklärt mir, dass er mir nützlich sein wird, wenn ich auf Hunde treffe. Das klingt vielversprechend. Ich befestige den Knüppel an meinem Fahrrad und mache mich allein auf den Weg in die Berge.
Der Pfad ist kaum markiert, ich muss in den Grund eines Flusses hinabsteigen und dann über einen schrecklich steilen und teilweise eingebrochenen Hang wieder hinaufsteigen. Die Hitze erdrückt mich, ich schwitze sehr stark... Bald verschwindet der Pfad. Mir wird klar, dass ich auf den nächsten 700 Metern über die steilen Berghänge klettern und mich dabei durch Felsen und Dornenbüsche kämpfen muss. Diese Aufgabe erschöpft mich mit einer Ladung, die für ein solches Relief völlig ungeeignet ist. Ich erreiche den Pass auf über 2000 m nach 1600 anstrengenden Höhenmetern... Es ist 18:30 Uhr. Die Sonne geht in 30 Minuten unter! Ich weiß, dass ich das Dorf nie erreichen werde, ich werde biwakieren und mich mit sehr wenig Nahrung und einem halben Liter Wasser begnügen müssen... Es riecht nach einer Mission. Ich verlasse den dem Wind ausgesetzten Kamm und finde eine tiefer gelegene, geschützte Ecke. Ich beginne, etwas Holz für ein Feuer zu sammeln, als zwei junge Jungen auf Eseln, umgeben von bedrohlichen Hunden, aus dem Nichts auftauchen. Ich habe meinen Stock schon vor einiger Zeit verloren und hoffe, dass die Hirten ihre Monster im Zaum halten können. Sie kommen näher und laden mich, so wie ich es verstehe, ein, ihnen zu ihrem Lager zu folgen. Wir gehen im Konvoi, die Reißzähne der Hunde dicht an meinen Waden, bis zu einem kleinen Bergrücken hinunter, auf dem eine Plastikplane in Form eines Zeltes steht. Ich hoffe, dass sie etwas zu essen dabei haben, denn ich bin am Verhungern. Obwohl sie darauf bestehen, dass ich mit ihnen im Zelt schlafe, entscheide ich mich stattdessen dafür, direkt daneben den Kopf in die Sterne zu stecken. Sie befürchten, dass ich frieren könnte. Aber ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Die Hunde gewöhnen sich allmählich an meine Anwesenheit. Ich bin ein Teil des Rudels. Die beiden Schäfer, die 14 und 15 Jahre alt sind, bieten mir Brot und Tee an. Ich trinke die Teekanne fast ganz aus. Die Nacht verläuft problemlos, da einer der Molosser beschlossen hat, sich nur wenige Meter von mir entfernt hinzulegen.
Nach dem Aufwachen gibt es Tee und Brot zum Frühstück. Nachdem ich ein paar Bilder gemacht und ihnen ein gedrucktes Foto als Andenken hinterlassen habe, verlasse ich sie, um eine tolle Abfahrt auf einem Kamm inmitten von fantastischen Granitfelsen in Angriff zu nehmen! Ein großartiges Mountainbike! Ich bin froh, diese außergewöhnliche Spur entdeckt zu haben, die mich fast 1000 m Höhenunterschied verlieren lässt. Als die Sonne erscheint, ist es bereits sehr heiß. Im Tal angekommen, fahre ich auf einer Piste weiter bergab und treffe dabei sehr regelmäßig auf Einheimische, die mit offenem Mund staunen. Ich bin eine Sensation. Im ersten Supermarkt (hier Mini-Markt) in einem Dorf gönne ich mir einen guten Snack. Ich mache mich wieder auf den Weg und steige eine kleine Straße hinauf. Weiter oben im Tal verlasse ich die Teerstraße und biege links ab, um mich erneut den Bergen zu stellen. Dort führt eine Piste geradeaus nach oben. In der sengenden Sonne muss ich schieben, beuge mich auf mein Fahrrad und strecke meine Waden aus. Ich gewinne Meter um Meter des Berges und stoße dann auf eine erste Barriere.
Da ich nicht umkehren wollte, öffnete ich die Tür und setzte meinen Weg fort. Ich entdecke eine neue Barriere aus Dornengestrüpp. Da ich nicht weiß, wie ich sie öffnen soll, nehme ich sie vorsichtig auseinander und baue sie nach meinem Durchgang wieder auf. Der Weg führt über eine Bergflanke und spielt mit dem Relief. Hier ist die erste Quelle des Tages! Ich ziehe meine Filterflasche und fülle meine Vorräte auf. Ich beende meinen langen Aufstieg über Granitplatten, eine heikle Stelle, an der ich mehrmals fast ausrutsche. Auf der anderen Seite ist die Erlösung da, ich muss nur noch absteigen, um die Straße und eine hypothetische Verpflegungsstelle zu erreichen. Aber ich habe nicht mit einer neuen Barriere gerechnet. Diesmal ist es etwas Schweres! Es sind Bäume, die in den Weg gestellt wurden! Ich kann mir nicht vorstellen, stecken zu bleiben. Selbst wenn es Stunden dauern sollte, werde ich mir einen Weg bahnen. Schließlich finde ich die Schwachstelle dieser Befestigung und steige lachend aus, weil ich dieses neue Hindernis überwunden habe.
Als ich die Straße erreiche, herrscht ein großes Gedränge. Ich kreuze die Achse, die Samarkand mit Shakhrisabz verbindet, einer weiteren Stadt mit einem großartigen historischen Erbe. Auf dem Pass verkaufen Händler Trockenfrüchte und Käse. Ich werde schnell von vielen Menschen angesprochen, darunter auch ein Journalist, der sich für mein Abenteuer interessiert. Ich versuche, ein Restaurant zu finden, aber es gibt nur einen Laden, der ein paar Lebensmittel verkauft. Ich kaufe Brot und Käse, fülle meine Wasservorräte auf und mache mich wieder auf den Weg in die Berge. Angesichts des stürmischen Windes schleppe ich mich dahin, da die Müdigkeit die Oberhand gewonnen hat und ich immer noch keine richtige Mahlzeit zubereitet habe... Das Ende des Tages holt mich ein und ich suche verzweifelt nach einer geschützten Ecke.
Am frühen Morgen torpediere ich, was ich noch an Lebensmitteln habe, und mache mich dann wieder auf den Weg. Die Achterbahnfahrt beginnt von neuem: hinunter in eine Schlucht, hinauf auf der anderen Seite. Die Uhr tickt und der Bauch wird immer tiefer. Ich komme an Kuhherden vorbei und träume davon, sie am Spieß zu braten... Schließlich beginne ich einen langen Abstieg, der mich zu den Toren eines Dorfes führt. Am ersten Haus treffe ich auf einen Mann mit einem Gewehr in der Hand, der auf einer niedrigen Mauer sitzt. Ich frage ihn, wo ich etwas zu essen finden kann. Seine Antwort ist klar: "Bei mir!". Mahmut lädt mich ein, hineinzugehen. Seine Frau bringt uns leckere Eier, Butter, Keifir (Kaimok) und Brot mit. Ein Festmahl! Nach dem Austausch von Telefonnummern und Fotos verlasse ich Mahmut und seine Familie. Ich fahre in Richtung der Ebene. Das Thermometer zeigt über 30 Grad an.
Nach über 80 km ist es Zeit, sich einen Platz für die Nacht zu suchen. Ich spreche eine Gruppe junger Leute an. Der Wirt des örtlichen Restaurants bietet mir an, mich aufzunehmen. Er bringt mich in einer der Nischen unter. Es ist kühl, unter dem Tisch fließt ein Kanal und ich blicke nach draußen. Ich bitte um eine Dusche, nachdem ich drei Tage in denselben Sachen verbracht und elf Stunden auf dem Fahrrad verbracht habe. Ich bekomme einen großen Eimer mit lauwarmem Wasser. Mein Gastgeber bietet mir zwei Somsa an, eine Art Fleischpastete. Ich lasse es mir schmecken und gehe dann zum Essen über. Man verspricht mir Spieße, die nicht kommen. Als ich gerufen werde, um mir die Opferung einer Ziege anzusehen, denke ich, dass sie am Spieß enden wird. Keineswegs, nachdem sie skalpiert und ausgenommen wurde, wird sie vor dem Restaurant aufgehängt, um die Gäste des nächsten Tages anzulocken! Es ist 23 Uhr und als die Spieße nicht kommen, gebe ich meinem Gastgeber zu verstehen, dass ich ins Bett gehe!
Als ich aufwache, beschließe ich, nicht allzu lange zu trödeln, um die morgendliche Frische zu genießen. Ich frage, wie viel ich schulde. Mein Gastgeber tippt auf meinem Handy herum und antwortet: "Wir nehmen kein Geld von unseren Gästen an, wir sind Usbeken". Ich mache mich auf den Weg und fahre durch die Landschaft in Richtung Berge. Als die Straße am Ende dieses Tals endet, gehe ich auf einem Pfad durch eine Schlucht weiter. Der Bach rauscht und ich steige den Pfad hinauf, der manchmal über den Fluten balanciert: einfache Stege, die an der Felswand befestigt sind, halten den Pfad aufrecht. Der Pfad steigt in einer außergewöhnlichen Umgebung steil an. Ich erkenne oberhalb, in einer geologischen Schwäche, ein Haus! Das ist mein endgültiges Ziel, aber es ist noch weit entfernt. Als ich aus der Schlucht heraustrete, werde ich von der Sonne eingeholt. Die Häuser kommen näher.
Nach einer Passage über eine Steinplatte biegt der Pfad nach rechts ab und erreicht das schräge Plateau von Zarmas. Ich stoße auf ein Feld, auf dem Männer mit einem vorsintflutlichen Traktor beschäftigt sind. Ich gebe mich zu erkennen, und sie sind sehr überrascht, hier einen Touristen zu sehen. Ich werde aufgefordert, über die Kieselsteinmauer zu springen und mich ihnen anzuschließen. Ich tue es und finde mich im Gras liegend wieder, während ich dem Traktor dabei zusehe, wie er das Feld für die zukünftige Kartoffelplantage umpflügt. Als ich in einem sehr gebrochenen Usbekisch nach einem Schlafplatz frage, bietet sich Jumla, der Älteste der Gruppe, sofort an, mich zu beherbergen. Ich kann mich entspannen, indem ich die Schönheit der Umgebung betrachte und erfahre, dass noch nie ein Tourist hier oben war. Als wir Jumlas Haus erreichen, wird mir schnell klar, dass das Dorf Zarmas wie ein vergessenes Dorf ist, ein Ort, an dem die Zeit völlig stehen geblieben ist.
Hier gibt es keine Straßen, sondern die Häuser liegen verstreut auf 2000 m Höhe in einer blendenden Landschaft. Jumla ist wie die Arche Noah: Alles ist darauf ausgerichtet, selbstständig zu leben und der extremen Härte des Winters zu trotzen. Ich betrete den Hauptraum. Hier lebt die ganze kleine Familie mit vier Kindern unter einem Dach. Wir essen Kartoffeln, Tomatensoße, Fleisch und warmes Brot aus dem Ofen. Wir verbringen den Abend mit Gesprächen. Ich lobe die Technologie von Google, die es mir ermöglicht, unsere Gespräche auch nur annähernd zu übersetzen. Ich verstehe, dass Delbah, Jumlas Frau, aus Shakhrisabz stammt und ihrem Mann hierher gefolgt ist. Sie erklärt mir, dass sie lieber hier lebt, weil in der Stadt alles teuer ist. Während sie in Zarmas von wenig leben und alles zur Hand haben: Wasser, Essen, sie sind selbstständig. Es gibt sogar eine Schule und einen Arzt. Ich verbringe die Nacht hier in diesem vergessenen Ende der Welt.
Als ich aufwache, wünschen sich alle, dass ich bei ihnen bleibe, noch eine Nacht hier verbringe und die Kartoffeln pflanze. Mit Bedauern teile ich ihnen mit, dass ich gehen muss. Ich muss eine Route einhalten, Shavkat soll mich am Wochenende an einem bestimmten Ort abholen. Ich fahre in die Berge und freue mich, dass das Gelände mir nun gute Momente zum Radfahren bietet. Zum Mittagessen habe ich nur Trockenfrüchte und ein Stück Brot dabei. Als ich mich dem Pass nähere, taucht der Schnee auf. Seit Tagen sehe ich ihn schon aus der Ferne. Das war meine ursprüngliche Angst, zu früh zu kommen und vom Schnee blockiert zu werden. Ein Hirte, der wieder herunterkommt, sagt mir, dass es auf dieser Seite einige heikle Passagen gibt. Aber als ich auf der anderen Seite, genau im Süden, angekommen bin, ist der Weg frei. Eine große, vier Meter hohe Schneewehe versperrt mir den Weg. Ich lasse mein Fahrrad stehen und fange an, Stufen zu schnitzen. Als ich oben angekommen bin, steige ich wieder hinunter, um meine Ausrüstung zu holen, und klettere hinauf, wobei ich wie ein Ochse schnaufe. Auf dem Gipfel genieße ich meinen ersten Sieg.
Weiter oben ist ein zweiter Firn leicht zu überwinden. Ich erreiche den Pass auf 2700 m. Bäche, die durch die Schneeschmelze entstanden sind, gurgeln über die Almwiesen. Auf der anderen Seite finde ich einen schönen Pfad, den ich schnell hinunterlaufe. Die Uhr tickt und aus Erfahrung weiß ich, dass ich nicht zu spät im nächsten Dorf ankommen darf, wenn ich einen Schlafplatz finden will. Der Pfad rast unter meinen Reifen dahin. Ich bin wirklich froh, dass ich so schöne Wege gefunden habe. Mit weniger Gewicht wäre es noch besser. Da ich allein unterwegs bin, muss ich besonders vorsichtig sein, denn ich darf nicht stürzen. Außerdem darf ich nichts kaputt machen! Ich fahre auf einem XC-Rad mit viel Gewicht auf einem Gelände, wo ein gutes All Mountain ideal wäre. Also Vorsicht. Weiter unten treffe ich auf zwei Jungs. Ich spreche sofort mein Anliegen für die Nacht an. Es beginnt eine Reihe von Gesprächen, bei denen ich kein einziges Wort verstehe! Denken die, ich sei zweisprachig? Einer von ihnen fragt mich nach meinem Handy, um jemanden anzurufen. Schnell gibt er mir den Anrufer, der kein Wort Englisch spricht. Was soll ich ihm sagen? Nicht viel, wir legen schließlich auf. Meine beiden Begleiter bieten mir an, mit ihnen nach unten zu gehen. Ich denke fälschlicherweise, dass ich bei einem von ihnen übernachten werde. Meine Hoffnung schwindet, als ich merke, dass wir gerade am Haus von einem der beiden vorbeigekommen sind! Wir schließen uns einer Gruppe von Männern an, die am Bau eines Hauses arbeiten. Mein Fall wird kollegial betrachtet, dann hellt sich ein Gesicht auf - das wird mein Gastgeber für den Abend sein. Wir gehen zu seinem Haus hinunter. Der Abend ist friedlich, aber sehr still. Die Gespräche beschränken sich auf ein Lächeln. Wir essen mit den Jungs von der Baustelle zu Abend. Ich gehe ins Bett.
Neuer Tag auf dem Fahrrad: Ich fahre an vielen kleinen Häusern vorbei, wo sich sehr regelmäßig Hunde auf mich stürzen. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Ich nehme die lokale Einstellung an: usbekische Intonation und Sprachelemente, körperliche Einschüchterung, die Monster schleichen sich davon und verwandeln sich in Mops! Als ich an einer Schule vorbeikomme, werde ich vom Lehrerkollegium angesprochen. Ich werde auf einen roten Teppich gelegt und zu einem Besuch eingeladen. Ich betrete die Schule, die aus zwei Gebäuden besteht und bis zu 150 Schülerinnen und Schüler aufnimmt. Der Direktor empfängt mich auf Russisch zu Tee, Kuchen, Brot und Fleisch. Ich, der ich in den ersten Tagen nicht genug zu essen hatte, ist nun im Überfluss vorhanden!
Nach dem rituellen Fotoshooting verlasse ich den Ort und fahre weiter durch diese kleinen Dörfer, die sich aneinanderreihen. Nach zwei Kilometern öffnet sich eine Tür und ein Mann spricht mich an. Lächelnd bittet er mich, einzutreten. Ich kann nicht ablehnen. Wir lassen uns auf dem Vorplatz des Hauses nieder. Baxriddin stellt mir seine Familie vor: seine Frau Saida und seinen Sohn Shahruh. Es ist eine Begegnung voller Energie, Lachen und Witze. Die aus Samarkand stammende Familie ist vor dem teuren Leben geflohen, um zu einer einfacheren Lebensweise zurückzukehren, die der Natur und ihren im Überfluss vorhandenen Ressourcen nahesteht. Eine Rückkehr zu den Ursprüngen des Menschseins, die Sinn macht. Als ich die Entscheidung treffe zu gehen, wünscht sich die Familie, dass ich über Nacht bleibe. Ich bin hin und her gerissen, aber ich bin heute nur 7 km gelaufen! Mit traurigem Herzen mache ich mich wieder auf den Weg. Ich klettere durch saftige Wiesen und dann durch verstreute Wälder mit wunderschönen Wacholderbäumen. Weiter oben merke ich, dass ich mich nicht auf dem richtigen Weg befinde. Ich improvisiere und gehe geradeaus, abseits des Weges. Ich bahne mir meinen Weg bis zum Grat auf 2500 m Höhe.
Von dort aus führt mich eine lange Höhenüberquerung zurück zum Pass. Ich schwenke auf die Südseite, ein herrlicher Pfad durch die von Kühen bevölkerten Almen führt mich zu einer typischen usbekischen Querung: Wie kann man die Beine brechen? Es gibt nichts Besseres, ich steige auf, ich steige ab, ich steige auf, ich steige ab, 8 km lang! Am Ende schließe ich an den Abstieg an, mit dem Ziel, eine Herberge für die Nacht zu finden. Ich begegne einem Reiter, der mich anspricht. Es beginnt genau die gleiche Szene wie am Vortag: Palaver, Telefonanrufe... Diesmal verschwende ich keine Zeit und renne los. Ich steige schnell ins Dorf hinunter, es wird bald dunkel. Zwei Männer in langen Mänteln und usbekischen Hüten haben ein breites Lächeln mit Goldzähnen aufgesetzt. Einer der beiden ist bereit, mich aufzunehmen. Ich klettere zum Haus hinauf und als ich vor die Tür trete, ist es um mich geschehen! Das schönste aller Häuser empfängt mich an diesem letzten Abend meines Abenteuers: Eine unglaubliche Einfachheit in der Bauweise und natürliche Materialien fallen sofort ins Auge. Die Wände sind aus Lehm gebaut. Die Decke, die aus Wacholderbrettern aus dem Wald in der Nähe hergestellt wurde, gibt dem Ganzen den letzten Schliff. Es gibt keine Möbel außer einem kleinen Tisch, auf dem ein alter Kathodenstrahlfernseher steht.
Mein Gastgeber ist nicht sehr gesprächig. Seine Frau, die anfangs etwas misstrauisch ist, lächelt immer mehr. Ich werde ständig von den fünf Kindern des Paares beobachtet. Sie haben noch nie einen Europäer gesehen. Ich beschließe, den Abend zu moderieren und beginne mithilfe von Google Translate eine Reihe von Fragen zu stellen. Der Funke springt über, es wird viel gelacht. Wir verbringen einen angenehmen Abend. Ich erfahre, dass der Vater Usbekischlehrer an der Schule ist und dass einige Kinder hier wohnen bleiben wollen, während andere nach Samarkand ziehen wollen. Dem Gähnen nach zu urteilen, wachen meine Gastgeber und machen ihrem Gast alle Ehre. Gegen 22 Uhr gehen schließlich alle ins Bett. Mein Zimmer ist absolut komfortabel: Teppiche auf dem Boden und immer noch die Schönheit der natürlichen Materialien. Ich schlafe bis zum Morgengrauen.
Einige Kinder sind schon bei der Arbeit: Ziegen versorgen, sich um den Garten kümmern... In der Küche wird das Brot zubereitet. Ich beobachte diese althergebrachte Herstellung. In einer riesigen Pauke wird das Brot mit viel Kraft geknetet. Die Mutter wird dabei von ihrer jüngsten Tochter unterstützt, die ihr ihr Wissen weitergibt. Das Frühstück wird serviert. Auch hier werde ich aufgefordert, länger zu bleiben. Ich lehne erneut ab, weil ich fahren möchte, solange es noch nicht zu heiß ist. Ich verlasse die liebenswerte Familie und fahre durch die usbekische Landschaft. Als ich das Relief sehe, spüre ich, dass das Ende der Berge erreicht ist. Nichts versperrt mir mehr den Horizont, ich fahre nur noch bergab.
Nach 20 Kilometern erreiche ich wieder den Asphalt. Die Umgebung ist viel trockener. Gleich darauf betrete ich die letzte Region des Landes, die ich besuchen werde: Nach Samarkand und Kaschkadaria befinde ich mich nun in Surkhan-Darja. Ich fahre durch eine Felsschlucht, die an die Schluchten von Verdon erinnert. Ein letzter Empfang bei einem Paar, das am Straßenrand wohnt, und dann trete ich in die Pedale. Ich habe plötzlich das zarte Grün der Almwiesen verlassen und finde Staub und Steine vor. Die Berge liegen hinter mir, ich fahre in das Dorf Darband, mein Endziel unweit der afghanischen Grenze. Ich schließe dieses usbekische Kapitel, das bereits meinen dritten Besuch in einem zentralasiatischen Land markiert. Ich bin tief beeindruckt von diesem letzten Abenteuer, das sportlich und vor allem menschlich war. Die Usbeken scheinen einem Großteil der Menschheit einen Schritt voraus zu sein? Denn in einer Welt, in der alles zu schnell geht, in der die Menschen sich in die Städte drängen und dort oft noch prekärer leben, könnte hier in Usbekistan diese naturnahe Verankerung, bei der nur das Nötigste verbraucht wird, die Rettung für eine Menschheit in Not sein.
Praktische Infos :
- Hingehen : Direktflug von Paris oder mit Zwischenstopp aus der Provinz. In der Regel bietet Turkish Airline die besten Flüge an. Für den Transport des Fahrrads empfiehlt sich eine geeignete Tasche.
- Zeitverschiebung : + 3 Stunden
- Formalitäten : kein Visum, Reisepass erforderlich
- Silber : Die lokale Währung ist der SUM. 125.000 = 10,25 Euro. Zur Orientierung: Für 4/5 Euro kann man gut essen.
- Zu sehen / zu tun Die mythischen Städte der Seidenstraße: Samarkand, Buchara und Chiwa. In Taschkent gibt es viele Dinge zu sehen, darunter vor allem einen der vier ursprünglichen Korane, die es noch auf der Welt gibt.
- Agentur : Ich kann Ihnen nur raten, eine örtliche Agentur zu beauftragen. Ich selbst habe die Dienste von Arts and Desert in Anspruch genommen, die von Shavkat Ramazonov geleitet wird. Shavkat spricht perfekt Französisch und ist von bemerkenswerter Freundlichkeit. Er wird alles daran setzen, Ihre Reise zu organisieren. Von mir über WhatsApp oder Telegram zu kontaktieren: +998 97-282-20-82. Er ist auch auf Instagram und Facebook aktiv.
